Archives par étiquette : Scalar M


Extruder Calibration

Why do we need to calibrate our extruder?

It allows you to make sure that the proper amouint of filament is provided to your hotend.

Why do we need to calibrate the extruder on each machine?

The quantity of plastic pushed by the extruder depends mainly on the diameter of the extrusion gear.

Why calibrate the extruder?

It will increase the procission and quality of your prints because the proper amount of plastic will be provided to the hot end..

Why do you need to do this calibration on each machine?

The quantity of plastic pushed inside the hotend depends mainly on the drive gear diameter of the extruder.

This gear is machined with a different tolerance. So the gear diameter will vary from one model to another one and from one brand to another one..

How to proceed?

We adjust the amounts of steps / mm required to push the filament 1mm.

The overall procesdure is as follow:

  1. We extrude a certain length of filament, let’s take 200mm.
  2. We measure with a graduated ruller how much filament has been pushed.
  3. We then use a cross product to adjust the value of our machine.
  4. Then we check that the new value is good by extruding again 200mm and we measure again.
  5. We adjust when needed and we reapeat step 4 ntill we find the proper value.
  6. Finally to ensure the measurment error is very small we extrude 400mm or 600mm  of material (something you can measure with your ruller) , We then slightly adjust the EStep/mm to get our final setting.
  7. At this stage your extruder should be properly calibrated and the quality of your prints should greatly increase.

Step by Step :

  • If you are in Bowden mode, remove the PTFE tue at the exit of the extruder. (You need to push the small cap at the base of the tube and then pull the tube at the same time)
    Then push the filament so that the tip is at the same level as the extruder shell.
  • If you are in Direct drive, you will need to unmount the extruder from it’s support, so that you can measure at the very edge of the extruder exit.
  • Cleanly cut the filament to that it’s easier to measure.

  • The Provided SD card contains a set of Gcode that will help you in this process. You can find them here:


  • You will find severall files (ExtrudeXXXmm.gcode and RetractXXXmm.gcode)

  • Depending the firmware version, you will need to pre heat your hot end before extruding.
  • With your LCD browse inside the SD card into the folder  and print « Extrude200mm.gcode » .

  • Measure how many mm of filament is extruded. (IMake sure to use a fine Ruller to avoid measurements issues)

  • In order to make sure to avoid any slippery that may affect your next measurements (and probably make your measurements weird), It is strongly advised to perform these steps several times by resetting the filament position and extruding again 200mm.
  • If your measurements are consistent you can proceed to the folowing steps.

Slippery case:

  • In the opposite scenario, you will need to investigate where the slippery comes from.
  • Here are some hints :
    • The extruder spring is not tight enought.
    • The filament spool is forcing on the filament, preventing the extruder to pull it properly ( Look for any nodes on the filament, the spool itselft must be free)
    • The extruder compression finger might be broken, and the bearing is improperly applying pressure on the filament.
    • your Extrusion gear is improperly screwed, the motor is turning but your extrusion gear is slipping.
    • The extrusion gear might be full of plastic or dirty
    • Something is tempering with your filament
  • If you solved this issue you will need to check again by doing again the previous steps.



Computation of the proper Epas/mm value
Use of « cross product »

  • Once you have checked that your extruder is slippery free you will be able to compute the new ESteps/mm by using the following formula:

 (Actual EStep / mm ) * (Expected extruded filament length) / (Length of measured extruded filament) = new EStep/mm

Example detailed below : 150 * 200 / 198 = 151.5 ESteps/mm

In order to obtain the ESteps/mm of your extruder you will need to navigate inside your LCD display  » Controle>Mouvements>EStep/mm » (last parameter of the list)

Example explaination :

if you have extruded 200mm of filament

  • Expected extruded filament length = 200mm

If you measured 198mm

  • Length of measured extruded filament = 198mm

if your Estep/mm is 150 step/mm ( » Control>Mouvements>EStep/mm« )

  • Actual EStep / mm = 150 pas/mm

you get:

New EStep/mm = 150 * 200 / 198 = 151.5 (Please take good care of the decimale)


Applying our new EStep/mm

  • Now that you calculated the new EStep/mm for your extruder you need to apply this parameter to you machine using the LCD display:  « Control>Mouvements>EStep/mm« 
  • Do again the test to extrude 200mm of filament. The extruded filament length should be better .If you still have some error it’s often due to the precission of the initial measurement. (90% of the time)
  • Once you get something close to 200mm , then extrude again 200mm, you should be able to measure 400mm. This steps allows you to reduce the measurement error based on 200mm.
  • At this stage you can apply your final fined tuned EStep/mm..
  • You can also use « Retract200mm.gcode » to double check that your filament properly comes back to it’s position of orgine.


Congratulation, Make sure to save your settings !

You have now completed the calibration process of your extruder.

Make sure that your new setting is properly saved inside your printer EEPROM:

  • « Control> Save config« 
  • Wait a few seconds and switch down the printer. Switch it back on and check that the setting has properly been saved (« Control>Mouvements>EPas/mm« )


Resources :

For those that lost the content of the original SD card provided with the Scalar M or Scalar XL you can download the calibration Gcode here by clicking in the Zip icon or the link below:



12V 220W Heatbed wiring

This page is explains how to wire your 12V 220W heatbed using static relay

What is a static relay?

A static relay is an electronic relay able to switch Power.

You can find different types for different voltages and different powers.

In our case 12V 220W heatbed , you will need to use a  DC-DC static relay, driven by 12V input voltage, and able to drive DC output power voltage.

This type of relay has MOSFET power transistor able to drive DC output voltage.

If you are using a 220V heatbed directly powered by your grid you will need to use a DC-AC static relay.

These have power triacs able to drive 220V alternative output voltages.

How to choose the power of your static relay?

The power your can draw out of a static relay depends on many factor. It’s type, it’s rated power, it’s ability to dissipate heat.

DC-DC Relays

For DC-DC relays , They ofent get hot very easily, so take into account to always select one with   2 or 3 times it’s nominal load.

With a 220W 12V heatbed, the max current is around 18.3A.

  • A 25A relay will be too small  (max usable load would be 12A => 144W Max)
  • A 40A relay will be just enough  (2 times the nominal load) and might get hot
  • A 60A relay ( able to support 3 times the nominal load) will be well adapted and should dissipate very little heat.

DC-AC relays

These have power tyristors or triacs.

For the 3D printer power range a simple 25A relay is enough for most usage.

If we take the Scalar XL with it’s 700W 220V heatbed,

Power(W) = Input Voltage(V) x Curent (A) x Cos Phy

Current= Power/ (Input Voltage x cos Phy)

If we take CosPhy = 0.6

Curent = 700W/(220V*0.6) => 5.8A MAX

This relay is 4.3 time more powerfull than it’s load.

Why a static relay?

With these powers, a static relay will protect you electronics from being damaged, and will also increase it’s lifepan.

If you are using Ramps boards with it’s Green power connectors, they can support only 11A.

Using more current is possible but you will need a very good cooling of the power components and of the power connector itself.

However with time you might kill the power connector, or even the Power transistor of the Ramps board.






Hopefully these can be easily replaced.










However, using a Static relay will prevent such issues.









Heatbed Wiring using the Static relay.

Directly from your power supply

If you have enough outputs on your power supply, you can connect directly the heatbed to the power supply following this schematic..

The +12V output de l’alimentation est relié directement au lit chauffant.

The heatbed output is then connectod to the « + » (pin 2) of the static relay

The  « – » (pin 1)  output is connected to the 0V of your power supply.

Pins 3 and 4 of the static relay are connected to D8 output of your Ramps board

Pay close attention to the polarity!

Between the Ramps and your static relay, you can use thin wires (24AWG for example) because very little power is transmitted to the static relay.

However, on your static relay output, make sure you are using proper wire diameter.  (use 2.5mm² wires). The bigger the diameter, the lower the power loss, and your wiresd will stay cold.

Also attache the static relay on the aluminum extrusions.

For Scalar 3d Printers, you can attach it directly on the extrusion profiles. it will be greatly spread static relay heat.


With terminal strips

The assembly is very similar.

We will use terminal strip to connect with the available wires.

see above comments for more details.


Assemblage du Plateau Chauffant V2 (tout aluminium)

Assemblage du plateau chauffant en aluminiumAssemblage du Plateau Chauffant V2 en aluminium

Liste des pièces :

  • Scalar S : 1 plateau chauffant silicone (190x190mm 250W 220V)
  • Scalar S:  1plaque d’aluminium (220x230x2mm) (Base)
  • Scalar S:  1 plaque d’aluminium (220x230x3mm) (Plateau)
  • Scalar M : 1 plateau chauffant silicone (300x200mm 400W 220V)
  • Scalar M:  2 plaques d’aluminium (300x220x3mm) (Base + plateau)
  • Scalar L : 1 plateau chauffant silicone (300x300mm 600W 220V)
  • Scalar L:  2 plaques d’aluminium (300x330x3mm) (Base + plateau)
  • Scalar XL : 1 Plateau chauffant silicone (400x300mm 700W 220V)
  • Scalar XL:  2 plaques d’aluminium (435x320x3mm) (Base + plateau)
  • Scalar XL Premium : 1 Plateau chauffant silicone (400x300mm 700W 220V)
  • Scalar XL Premium:  2 plaques d’aluminium (435x320x3mm) (Base + plateau)
  • 1 feuille d’aluminium de cuisine
  • 1 thermistor câblé (1 mètre)
  • 1 stylo ou crayon de papier
  • 1 paire de ciseaux
  • 1 rouleau de polyimide 50mm
  • 1 bout d’adhésif aluminium

Prenez la plaque d’aluminium correspondant à votre plateau supérieure.

Il possède seulement 4 trous aux 4 coins du plateau.

Ce plateau possède une face avec un film de protection et une face brute.

Sur cette photo vous pouvez voir la face possédant le film de protection.

Cette face est destinée à être votre surface d’impression. Vous devrez enlever le film de protection avant d’imprimer

La partie brute est la partie intérieure du plateau sur laquelle vous  allez coller l’élément chauffant en silicone ainsi que le thermistor.

Commencez donc par prendre la face brute du plateau face à vous.

Positionnez l’élément chauffant en silicone (orange) sans le coller au milieu du plateau en aluminium.

Faites un repère sur le plateau aluminium afin de le coller au centre.

La photo vous montre l‘exemple pour la Scalar XL.

La surface en silicone est plus petite que la surface totale de la plaque d’aluminium.

Cette photo vous montre l’exemple pour la Scalar M.

Ici l’élément chauffant est de la même longueur que la plaque d’aluminium, seule la largeur est plus petite.

Faite en sorte de laisser un espace équivalent en haut et en bas du plateau  afin de libérer les trous de la plaque d’aluminium.

Prenez des marques au niveau du bord de l’élément chauffant.

Ceci vous permettra de repositionner facilement votre élément chauffant au moment du collage.

Faites pareil en bas et en haut de votre plateau pour la Scalar M et aussi sur les côtés pour la Scalar XL.

Prenez maintenant votre thermistor déjà câblé.

Positionnez le sur votre plaque d’aluminium de tel façon qu’il soit à 1/4 de la longueur du bord du plateau.

Cela permet de conserver un maximum de longueur du câble du thermistor tout en plaçant le thermistor à un endroit représentatif du plateau.

Prenez maintenant un bout d’adhésif aluminium (ou polyimide / Kapton) qui vous servira pour sécuriser votre thermistor sur la plaque d’aluminium.

L’avantage de ces adhésifs est qu’ils supportent très bien les températures supérieures à 110°C.

ici une vue globale vous permettant de juger l’emplacement du thermistor.

Une fois le bout du thermistor sécurisé, votre montage devrait ressembler à celui ci.

Afin de terminer la sécurisation du thermistor, il est intéressant de sécuriser ses fils juste en sortie de plaque aluminium.

Ici une photo du thermistor totalement sécurisé

Maintenant vous pouvez retirer le film de protection de l’adhésif 3M qui se trouve sous votre élément chauffant.

Replacez le en vous aidant des marques que vous avez faites précédemment.

Prenez soins de bien aplatir toute la bande chauffante afin que l’adhésif adhère correctement à la plaque d’aluminium.

En principe votre thermistor devrait se retrouver en sandwich entre votre plaque d’aluminium et votre élément chauffant. Ceci à pour but de mieux sécuriser le thermistor, et aussi d’obtenir la meilleure mesure possible.

Afin d’optimiser l’isolation thermique de votre montage, prenez une bande de film aluminium de cuisine. Tirez la de telle manière qu’elle recouvre la plus grade partie de votre élément chauffant.

Prenez soins de découper/tailler les parties qui dépassent de votre élément chauffant.

Ceci vous servira pour sécuriser votre feuille d’aluminium à la plaque d’aluminium en utilisant votre adhésif polyimide.

La feuille d’aluminium comporte 2 côtés:

  • Un côté « miroir« 
  • Un côté « mate« 
  1. Faites en sorte de positionner le côté « miroir » de la feuille d’aluminium face à l’élément chauffant. Cela permet  d’augmenter l’efficacité de la feuille aluminium et de réfléchir un maximum de rayonnement infrarouge vers la partie utile du plateau.
  2. Ensuite aplatissez la feuille un maximum contre la surface en silicone. Cette dernière devrait « coller » naturellement contre le silicone.
  3. Coupez les parties du feuillard aluminium qui dépassent du silicone.
  4. Sécurisez proprement  le feuillard aluminium avec du polyimide en tirant une bande sur toute la longueur du plateau. Aplatissez-le bien, en évitant un maximum de bulles.
  5. Coupez les parties du polyimide/Kapton qui dépassent de votre plateau. Le plus simple est d’utiliser un scalpel ou un cutter pour découper proprement le polyimide/Kapton.

Assemblage du bas du plateau chauffant. (Scalar XL et Scalar M)

Le plateau chauffant est fourni avec une plaque inférieure possédant des trous supplémentaires permettant de fixer les supports de roulements et de courroie du plateau.

La plaque ressemble à cette photo.

Vous devriez aussi avoir un jeux de rondelles, vis et écrous ainsi que les supports de roulement et le support de courroie:

  • 20 rondelles M3
  • 10 vis M3X12mm
  • 10 écrous M3 Nylstop
  • 4 Supports de roulements avec roulements LM8UU dont 1 avec un support de vis M4 (pour le end stop)
  • 1 support de courroie.
  • 1 plaque aluminium 3mm d’épaisseur avec 16 trous.

Le dessous de la plaque devrait posséder un film de protection.

Vous pouvez retirer le film dès à présent, le sens de la plaque à peu d’importance. Pour des raisons de clarté nous allons conserver ce film afin que vous puissiez bien distinguer à quel côté nous faisons référence.

Installation des supports de roulements

Attention, lisez bien les explications jusqu’à la fin, car le support de roulement différent des autres doit être placé à un endroit spécifique par rapport aux autres.

Chaque kit de support de roulement comporte:

  • 1 support de roulement avec un roulement LM8UU
  • 4 rondelles M3
  • 2 vis M3X12mm
  • 2 écrous M3 nylstop

Sur les côtés de la plaque vous trouvez des emplacements avec 2 trous, l’un à côté de l’autre. Ces emplacements sont dédiés aux supports de roulement.

Placez-y le support et utilisez 2 rondelles et 2 vis comme sur la photo.

Insérez les vis comme sur la photo. Ces dernières doivent traverser entièrement la plaque et laisser apparaître un filetage suffisant pour installer le dernier jeux de rondelles et d’écrous.

Voici une vue latérale montrant la vis qui traverse la plaque d’aluminium.

Placez et serrez les rondelles et écrous qui restent afin de sécuriser le support de roulement.

Ici une vue de derrière la plaque montrant le système Vis/rondelles/écrou.

Placez les supports de roulement de telle manière d’obtenir le support différent des autres placé/orienté comme sur le photo.

Ici, avec la plaque posé devant nous, le support se trouve le plus proche de nous sur la gauche.

Installation du support de courroie

Le support de courroie se positionne au milieu du plateau. Il permet d’y accrocher la courroie du plateau.

le kit comprend:

  • 2 vis M3x12
  • 2 écrous Nylstop M3
  • 4 rondelles M3
  • 1 support de courroie

Placez le support au milieu du plateau. Vous y trouverez 2 trous dédiés à ce support.

Sur certains modèles de support de courroie, vous trouverez 3 trous de fixation, sur d’autres modèles vous n’en trouverez que 2.

Avec le plateau en aluminium, le trou du milieu sur le support de courroie n’est pas utilisé.

Notez aussi le sens du support par rapport aux supports de roulement déjà installés.

L’ouverture permettant d’insérer la courroie se trouve du côté du support de roulement différent des autres. (ici à gauche).

Même principe que précédemment avec le couple Vis et rondelles M3.

Ici une vue latérale..

De l’autre côté de la plaque, même principe, il vous faudra rajouté des rondelles.

Et des écrous Nylstop

Assemblage des 2 parties du plateau.

Maintenant que vous avez vos 2 parties du plateau de prêtes:

  • partie supérieure chauffante
  • partie inférieure avec roulements

Vous allez pouvoir assembler les 2 à l’aide de

  • 4 vis M4x25 à tête coniques
  • 4 ressorts
  • 4 écrous nylstop M4

Arrangez-vous pour placer le ressort entre les 2 plaques.

La tête conique des vis doivent venir s’insérer dans la plaque chauffante au niveau des chanfreins prévus à cet effet.

L’écrou nylstop vient sécuriser l’ensemble en bas du plateau possédant les roulement, du côté des roulements.

Installation des supports de tige lisse du plateau:

Heatbed V2 Assembly (Full Aluminum)

List of parts:

  • Scalar S : 1 silicone heater (190x190mm 250W 220V)
  • Scalar S: 1 aluminium plate (220x230x2mm) (Base)
  • Scalar S: 1 aluminium plate (220x230x3mm) (Plate)
  • Scalar M : 1 silicone heater (300x200mm 400W 220V)
  • Scalar M: 2 aluminium plates (300x220x3mm) (Base + plateau)
  • Scalar L : 1 silicone heater (300x300mm 600W 220V)
  • Scalar L: 2 aluminium plates (300x330x3mm) (Base + plateau)
  • Scalar XL : 1 silicone heater (400x300mm 700W 220V)
  • Scalar XL: 2 aluminium plates (435x320x3mm) (Base + plateau)


  • Scalar XL Premium : 1 silicone heater (400x300mm 700W 220V)
  • Scalar XL Premium: 2 aluminium plates (435x320x3mm) (Base + plateau)


  • 1 aluminium sheet used for cooking
  • 1 wired thermistor (1 meter)
  • 1 pen
  • 1 pair of scissors
  • 1 50mm polyimide/Kapton tape
  • 1 piece of aluminium tape



Take the aluminium plate corresponding to your print surface.

It has only 4 holes, one on each corners.




This pate has 1 face with a protection film and the other face with a raw surface.

In this picture you can see the face with the protection film.

This face is used for printing.



The other side with raw aluminium is destined to be the bottom of the heatbed where you are going to stick the heating element and the thermistor.

Take the raw side of the plate in front of you.





Place the heating element (orange) – don’t stick it yet – and place it in the middle of the aluminium plate..

Place some markings so that the silicone heater is at the center of the aluminium plate.

This pictures shows the example of the Scalar XL.

The silicone surface is smaller on all sides than the aluminium plate..



This picture shows the example of Scalar M.

Here the silicone heater has the same length but smaller width.

Make sure to have enough space around the corner-holes for later use.



Place some markings on the sides of the silicone heater.

This will help you later on to stick the silicone heater in the center.



Do the same at the top and bottom of the plate for Scalar M and also on the sides for Scalar XL.





Now take your thermistor .

Place it so that the end of the thermistor is located at 1/3rd of aluminium plate length from the side.




This will allow you to reuse the maximum of the thermistor wire’s length and keep a goo thermistor placement..






Take a small piece of aluminium tape (or Kapton / Polyimide tape) that will help you secure the thermistor end.

The main point in using these kind of tape is that they can support heats over 110°C..



here a picture showing the overall placement of the thermistor.





Once the thermistor ending secured your assembly should look like the picture.





In order to finalize thermistor placement, it’s interesting to stick the wires right on the edge of the aluminium plate..










Here is a picture showing the thermistor fully secured.







Now you can remove the 3M tape from the silicone heater .




Place it on the aluminium plate using your previous markings to make sure it’s centered.

make sure to properly press on all the surface of the silicone hater in order to evenly stick it on the aluminium plate.



Th thermistor should be right between both aluminum plate and silicone heater.

This ensures that the thermistor is properly secured and will provide proper measurements.




in order to optimize the thermal insulation, you can use aluminium sheets used for cooking so that it covers the maximum surface of the silicone heater..

Make sure that you remove the part of the aluminium sheet that extends over the silicone element..

This will help you to secure the aluminium sheet using kapton tape.


The aluminium sheet should have 2 different faces

  • 1  « mirror » side
  • 1 « mate » side
  1. Make sure to place the « mirror »  side toward the silicone heater. This will increase the efficiency of the aluminium sheet and will reflect a maximum of Infra-red radiation toward the useful part of the heatbed.
  2. Then push it against the silicone heater. it should stick naturally to it.
  3. Cut the excess of aluminium sheet that goes past the silicone heater surface.
  4. Secure the aluminium sheet with kapton tape and make sure to avoid air bubbles.
  5. Cut the parts of Kapton/polyimide tape that goes past the aluminium plate using a scalpel or a cutter.



What is the best « layer height » for your printer

A lot of questions can rise when it comes to tweaking our slicer parameters.

Adjusting the layer height value to have the best possible quality can become tricky.

What is the Max and Min layer height for my printer?

To answer this question we need to take into account the nozzle size of your hotend.

Printing with a layer height too low might cause the plastic  to be pushed back into the nozzle and the extruder will struggle to push the filament. In the worth cas the plastic can expand/react/change state inside the hotend.

Depending on your extruder, it can also damage the filament preventing it to properly push the filament.

Also in the opposite situation, if the layer height is too high, the layers won’t stick properly to the previous layer resulting in a poor finish/poor rigidity  of your 3D model.

An easy way to determine the Min and Max layer height is to apply this simple formula:

Min Layer height =  1/4 nozzle diameter

Max Layer height = 1/2 nozzle diameter

Once you have this calculated you can test to print a calibration pattern and adjust the layer height slightly.

Optimal layer height for your Z axis

Layer height also depends on your mecanics and electronic settings:

Indeed, the following things will impact layer height:

  • Firmware Settings  (micro stepping)
  • Electronic settings (motors steps per turn)
  • Z axis threaded rod steps

A great calculator is available online and it will give you compatible layer heights for your machine:

At the bottom of the page you will see « Optimal layer height for your Z axis »

This calculator helps  to determin if the amounts of steps performed per layer height is an integer value.

As the firmware is only able to drive an integer amount of steps, using a layer height requirering a float value will cause a potential cumulative error (depending on the firmware) and the total height of your printed part can be smaller/higher than expected.

Scalar Family working layer heights with M8 leadscrews:

Those values will work for machines having a M8 leadscrew , 1/16 micro stepping and 200 steps/turn stepper motor (1.8°/step).

Inside firmware set EStep/mm = 2560

They might also work with other hotends having the same nozzle diameters.

AllInOne 0.35mm Nozzle:

  • 0.1mm
  • 0.15mm

E3D 0.4mm:

  • 0.1mm
  • 0.15mm
  • 0.2mm

AllInOne 0.5mm Nozzle:

  • 0.1mm
  • 0.15mm
  • 0.2mm

E3D 0.6mm:

  • 0.1mm
  • 0.15mm
  • 0.2mm
  • 0.25mm
  • 0.3mm

AllInOne/E3D 0.8mm Nozzle:

  • 0.1mm
  • 0.15mm
  • 0.2mm
  • 0.25mm
  • 0.3mm

Scalar Family working layer heights with TR8x1.5 trapezoidal leadscrew :

Those values will work for machines having a Tr8x1.5 trapezoidal leadscrew, 1/16 micro stepping and 200 steps/turn stepper motor (1.8°/step).

In Firmware set EStep/mm = 2133.3

They might also work with other hotends having the same nozzle diameters.

AllInOne 0.35mm Nozzle:

  • 0.09mm
  • 0.12mm
  • 0.15mm

E3D 0.4mm:

  • 0.09mm
  • 0.12mm
  • 0.15mm
  • 0.21mm

AllInOne 0.5mm Nozzle:

  • 0.09mm
  • 0.12mm
  • 0.15mm
  • 0.21mm

E3D 0.6mm:

  • 0.09mm
  • 0.12mm
  • 0.15mm
  • 0.21mm
  • 0.27mm
  • 0.3mm

AllInOne/E3D 0.8mm Nozzle:

  • 0.09mm
  • 0.12mm
  • 0.15mm
  • 0.21mm
  • 0.24mm
  • 0.27mm
  • 0.3mm

Scalar Family working layer heights with SFU1204 BallScrew :

Those values will work for machines having aSFU1204 ballscrew, 1/16 micro stepping and 200 steps/turn stepper motor (1.8°/step).

In Firmware set EStep/mm = 2133.3

They might also work with other hotends having the same nozzle diameters.

AllInOne 0.35mm:

  • 0.06mm
  • 0.08mm
  • 0.10mm
  • 0.12mm
  • 0.14mm
  • 0.16mm

E3D 0.4mm:

  • 0.06mm
  • 0.08mm
  • 0.10mm
  • 0.12mm
  • 0.14mm
  • 0.16mm
  • 0.18mm
  • 0.20mm

AllInOne 0.5mm:

  • 0.06mm
  • 0.08mm
  • 0.10mm
  • 0.12mm
  • 0.14mm
  • 0.16mm
  • 0.18mm
  • 0.20mm

E3D 0.6mm:

  • 0.06mm
  • 0.08mm
  • 0.10mm
  • 0.12mm
  • 0.14mm
  • 0.16mm
  • 0.18mm
  • 0.20mm
  • 0.22mm
  • 0.24mm
  • 0.26mm
  • 0.28mm
  • 0.30mm

AllInOne/E3D 0.8mm:

  • 0.06mm
  • 0.08mm
  • 0.10mm
  • 0.12mm
  • 0.14mm
  • 0.16mm
  • 0.18mm
  • 0.20mm
  • 0.22mm
  • 0.24mm
  • 0.26mm
  • 0.28mm
  • 0.30mm

Those values are given as information purpose and some parameters might not work with some materials/colors etc…

Those values are given as information purpose and some parameters might not work with some materials/colors etc…

Use them as a starting point to calibrate your printer.

[Scalar M] chassis Assembly

List of parts

  • 8 x  square holders
  • 32 x M6x12mm screws
  • 32 x  M6 T-Nuts
  • 4 x 40cm extrusion profile
  • 1 x 50cm extrusion profile
  • 6 x side covers
  • [Provided] 1 Allen key

General tips when using 3030 aluminum extrusion

The printer kit chassis is based on Aluminum extrusion of various sizes, of some metallic square holders and a set of screws + T-Nuts.






Each square holder is coming with a set of 4 M6x12 screws and 4 T-Nuts .

Mounting square holders :
Off course you can do it many ways, but we will give you here the easier way we found, that allows you to quickly assemble your kit.




Take 2 M6 screws and place them on 2 side by side slots.
Then prepare the T-Nuts.





Start to screws the T-Nuts slightly .







The best is to place the T-Nuts so that they are parallel to each other.






Then approach then from the extrusion and slide them inside the extrusion slot.






Here is a side view, the nuts must be aligned with the extrusion slot so that they can perfectly fit inside.

Once aligned you should be able to properly fit the nuts inside the slot.





When screwing the M6 screws, the nut must perform a 90° angle turn and place lock the whole system as shown in the picture.

It can happen that 1 nut won’t turn properly because of various reasons. Be careful that it fully turns otherwise the lock performed buy the nut won’t be efficient.

So take a few seconds to make sure that each Nut has properly turned 90° inside the slot . When you unscrews the nut, it should perform another 90° angle counterclockwise and allow the whole system to be unmounted from the extrusion profile.

Base assembly (Video)

List of parts :

  • 4 x square holders
  • 16 x M6x12mm screws
  • 16 x M6 T-Nuts
  • 6 x 40cm extrusion profile
  • 1 x 50cm extrusion profile
  • [Provided] 1 Allen key



Place all the extrusion as shown on the picture.

. Now pre-assembled each of the 4 square holders with their set of screws + T-Nuts.




Here is a zoomed view of each corner of the assembly with pre-mounted square holders.

Screw each square holder on each corners

Here is the chassis base once every square holders are in place.






Side mounts assembly (video)

List of parts :

  • 2 square holders
  • 8 x M6x12mm screws
  • 8 x T-Nuts
  • 2 x 40cm extrusion profiles
  • [Provided] 1  Allen key



Measure 160cm taking into reference the end of 1 corner (On the video we measure 128mm from the inside of the base =>160-30mm = 130mm)

So 160mm is from outside of the base and 130mm (or 128mm) is from the inside.

16cm will give you the proper place where to position the side mounts.

Once in place screw them using a square holder.






Here are the side mounts once assembled.






Assembly of the top mount  (video)

List of parts

  • 2 x square holders
  • 8 x M6x12mm screws
  • 8 x T-Nuts
  • 1 x 50cm extrusion profile
  • [Provided] 1 Allen key

For this step, take the longer extrusion profile (50cm) that should be remaining and place it on top of the side mounts.Use a pair of square holders to fix it.
This should look like on the picture.


Finish (Video)

List of parts

  •  6 side covers

Take the 6 side covers that look like on the picture.






Place them in front of the far sides of the extrusion profiles. You might need to push a little bit in order to properly position them.





Push them entirely with some force. If you struggle too much use a hammer and slightly hit the flat side of the side covers, then they should get inside easily.





Final result

[Scalar M] Montage du chassis

Liste des pièces

  • 8 équerres (Grandes et petites)
  • 20 vis M6x12mm
  • 20 écrous M6 tête marteau 8mm
  • 6 profilé 40cm
  • 1 profilé 50cm
  • 6 caches noirs
  • [Fournie] 1 clef Allen

Principe de base du montage des profilés 3030

Le kit du châssis contient principalement des profilés de tailles différentes, des équerres en métal et un jeu de vis/écrous.





es équerres vont de paire avec 2 ou 4 vis M6x12 et 2/4 écrous marteau M6.Fixation des équerres :
Bien sûr, plusieurs façon de faire sont possible. Nous vous présentons ici la façon que nous trouvons la plus simple et la plus rapide à exécuter.








Munissez-vous de 2 vis M6 et placez les dans 2 fentes  juxtaposés.
Préparez les écrous marteaux




Amorcez les écrous marteau dans les vis M6.









L’idéal est de positionner les écrous parallèles au sol pour la suite.





Approchez l’équerre avec son jeux de boulon dans l’axe de la gorge du profilé.




Vue de profil du montage, les écrous doivent être alignés avec l’axe de la gorge du profilé pour qu’ils rentrent dedans.

Une fois bien alignés les écrous marteau passent parfaitement dans la gorge du profilé et l’équerre peut se positionner correctement à ce moment là.




En vissant la Vis M6 l’écrou marteau doit tourner et effectuer 1/4 de tour sur lui même et se positionner comme sur la photo.

De temps en temps il peu arriver que l’écrou ne tourne pas correctement. Dans ce cas l’élément ne sera pas correctement fixé.

Prenez donc bien soins de vérifier que l’écrou est bien positionné avant de serrer complètement votre vis.Quand vous dé serez ce type de vis/écrous, l’écrou marteau doit effectuer 1/4 de tour dans le sens contraire, se remettant ainsi dans une position permettant d’enlever l’élément.


Montage du socle (Video)

Liste des pièces :

  • 4 petites équerres
  • 8 vis M6x12mm
  • 8 écrous M6 tête marteau 8mm
  • 4 profilé 40cm
  • 1 clef Allen fournie




Placez les profilés en aluminium comme montré sur la photo.

Pré montez chaque équerre avec son jeu de visse/écrou.





Une vue zoomé sur les coins du montage avec les équerres pré montés.

Vissez les équerres à chaque coin

Voici la base du châssis une fois montée.

(Photo non contractuelle, vous devriez avoir 4 petites équerres)





Montage des montants (vidéo)

Liste des pièces :

  • 2 équerres
  • 8 vis M6x12mm
  • 8 écrous M6 tête marteau 8mm
  • 2 profilé 40cm
  • 1 clef Allen fournie



Mesurez 160mm en prenant comme référence le bout du profilé de 400mm.

Sur la vidéo vous verrez 128mm.

128mm (ou 130mm) sont pris à partir de l’intérieur de la base du châssis.

Les profilés faisant 30mm d’éppaisseur, on retrombe sur nos 128/130mm si on mesure à l’intérieur.


160mm vous donne la position ou placer vos montant.





Une fois en place, fixez les montants avec une équerre





Les montants une fois montés.






Montage de la barre supérieure (vidéo)

Liste des pièces

  • 2 équerres
  • 8 vis M6x12mm
  • 8 écrous M6 tête marteau 8mm
  • 1 profilé 50cm
  • 1 clef Allen fournie

Pour cette étape, prenez le plus grand des profilés (50cm) et posez le au dessus des montants. Fixez le avec 1 paire d’équerre.
Cela devrait ressembler à quelque chose comme ça:


Finitions (Vidéo)

Liste des pièces

  •  6 caches en plastic

Prenez les 6 caches en plastic  semblables à la photo.





Amorcez le cache au bout d’un profilé. Vous allez devoir forcer légèrement afin de bien le positionner.





Rentrez-le entièrement en forçant légèrement. Si ce dernier à du mal à rentrer, vous pouvez vous aider d’un marteau en tapant doucement sur le cache, ce dernier devrait rentrer facilement.



Résultat final