Archives par étiquette : psu

image_pdfimage_print

Raccordement du lit chauffant 12V 220W

Cette page est dédiée à la connexion d’un lit chauffant 12V 220W avec un relais statique.


Qu’est-ce qu’un relais statique?

Un relais statique est un relais de puissance électronique.

Il en existe différent types pour différents voltages et différentes puissances.

Dans notre cas d’un lit chauffant en 12V 220W il nous faudra prendre un relais statique DC-DC, piloté en 12V en entrée, et pouvant pilotée une charge en tension continue en sortie.

Ce type de relais possède des transistors de puissance compatibles avec des tensions continues.

Dans le cas d’un lit chauffant en 220V alimenté par votre secteur électrique, il vous faudra choisir un relais static DC-AC.

Ces derniers possèdent des Triac capable de piloter des tensions alternatives.

Comment choisir la puissance d’un relais statique?

La puissance utilisable d’un relais statique dépend beaucoup de son type et de la qualité de refroidissement de ce dernier.

Relais DC-DC

Pour des relais DC-DC, ces derniers chauffent beaucoup donc choisir toujours un relais 2 à 3 fois plus puissant par rapport à votre charge nominale.

Dans notre cas d’un lit en 220W 12V le courant max est de l’ordre de 18.3A.

  • Un relais donné pour 25A sera trop juste (prévoir une charge maximale de 12A => 144W Max)
  • Un relais donné pour 40A sera limite  (2 fois la charge nominale) et dissipera une chaleur relativement importante.
  • Un relais de 60A ( plus de 3 fois la charge nominale) sera bien dimensionné et dissipera très peut de chaleur.

Relais DC-AC

Ces relais possèdent des thyristors de puissance.

Au niveau des gammes de puissances utilisées dans les imprimantes 3D un simple relais de 25A est largement sur dimensionné par rapport à l’utilisation réelle.

Prenons le cas de la Scalar XL avec sont lit chauffant de 700W 220V,

Puissance (W) = Tension d’entrée(V) x Courant (A) x Cos Phy

Courant = Puissance / (tension d’entrée x cos Phy)

Si on considère un CosPhy de = 0.6

Courant = 700W/(220V*0.6) => 5.8A MAX

Le relais est donc 4.3 fois plus puissant que la charge utile.

Pourquoi un relais statique?

A ces puissances, un relais statique protègera votre électronique et sera mieux dimensionné aux courants utilisés.

Si vous utilisez une Carte Ramps avec un connecteur de puissance vert, ce dernier est dimensionné pour supporter 11A.

L’utilisation de courant plus fort fonctionnera si vous utilisez une bonne ventilation de vos composants.

Cependant avec le temps vous allez détériorer vos composants et le bornier d’alimentation peut alors se détruire

 

 

 

 


 

Les borniers d’alimentation sont démontable et peuvent se changer.

.

 

 

 

 

 

 

 


 

Cependant l’utilisation d’un relais statique adapté est hautement recommandé voir nécessaire/obligatoire dans certains cas.

 

 

 

 

 

 

 

 


Connexion du lit chauffant à votre électronique

Directement sur votre alimentation

SI vous avez suffisamment de place sur votre alimentation, vous pouvez connecter votre montage comme montré sur ce schéma.

Ici le +12V de l’alimentation est relié directement au lit chauffant.

La sortie du lit chauffant est alors connecté à la sortie  « + » (pin 2) de votre relais statique.

La sortie « – » (pin 1) de votre relais statique est alors connecté au 0V de votre alimentation.

Les pins 3 et 4 du relais statique se connecter alors à la sortie D8 de votre Ramps.

Ici attention à la polarité!

Entre la carte Ramps et votre relais statique vous pouvez utiliser des fils relativement fin (24AWG par exemple) car aucune puissance n’est transmise au relais.

Par contre en sortie de relais, prévoyez de bien dimensionner vos fils de puissance (prévoir 2.5mm² ). Plus la section de vos fils sera importante, plus vous limiterez les pertes en lignes et plus votre fils restera froid.

Il faut prévoir aussi de fixer votre relais statique sur un dissipateur.

Dans le cas des imprimantes 3D Scalar, vous pouvez les fixer directement sur les profilés qui feront office de dissipateur thermique.

 


Avec un Domino

ici le montage est très similaire,

On utilisera un Domino pour faire la jonction avec les fils déjà disponible.

Le branchement est similaire au montage précédent (voir commentaires sur la section précédente).

 

12V 360W power supply assembly

List of parts

  • 220V/110V – 12V 360W 30A power supply
  • Plastic cover +  LCD Voltmeter
  • IEC power connector + fuse holder and integrated switch
  • 3 x  M4x10 screws
  • 2 x M4x10 screws
  • 2 x M4 Nuts
  • 2 x 6cm black wires
  • 2 x 15cm black wires
  • 1 x 15cm green/yellow wires
  • [Not Provided] 1 cruciform screw diver

Préparation (vidéo)

Make sure the Power supply input power is compatible with your country, for example:

  • Europe : 220V
  • USA : 120V

 

 

 

Top Cover (vidéo)

Insert 2 M4x6mm screws inside the dedicated holes just next to the voltmeter LCD.
The screw head should be inside the cover letting the screw thread out of the cover.

 

 

 

 

Insert the power supply connector inside the dedicated hole and make sure the screws can go threw it.

 

 

 

 

 

Screw 2 M4 nuts on the M4 Screws thet goes out of the cover as shown on the picture.

 

 

 

Here is the inside view of the cover with the M4 screw heads that must be accessible with a screw diver in order to tight them up with their nuts.

 

 

 

Ground cable connection (vidéo)

Take the 15cm Yellow/Green cable and plug it on the side of the IEC connector the most inside the cover part.

 

 

 

 

Phases wires connection (vidéo)

 

Take the 2 small 6cm long phase wires (here with blue terminals), and connect them just next to the Ground wire (yellow/green).

 

 

 

Now connect the wire terminals on the connection pin on the same rows the same way as in the picture.
It’s more easy to connect them like the picture in a crossed over manner.

 

Connection of the last phases wires (vidéo)

Now take the 15 cm wires (here with red terminals) and connect them on the last 2 pins in the bottom row as shown in the picture:

 

 

 

 

Connection of the terminals on the power supply (vidéo)

Align the top cover as shown on the picture, with the power supply connector on the right side and the power supply terminals facing you.
You can also open the security cover on the power supply in order to have access to the terminals.

 

 

Ground wire connection (vidéo)

Connect the ground wire on the dedicated terminal on the power supply.

The corresponding terminal is the 3rd one starting from the right with the following symbol :

 

 

 

 

Here a zoom on the dedicated terminal

 

 

 

 

 

 

Phase wires connection (vidéo)

Now connect the 2 other phase wires on the terminals left on the right side of the power supply. Connect them on the terminals marked with « N » and « L » letters

 

 

 

Voltmeter connection

2 wires must be left, they are the ones of the Digital VoltMeter.
On the power supply side, you will find 6 free terminals.
They are separated in 2 groups:

  • +V
  • -V

The 3 terminals on the left of the power supply (the ones most outside of it) with the « +V » symbol correspond to the +12V output

You need to connect the Red wire from the digital Voltmeter to one of the +V terminals.
You can pick 1 of the 3 terminals on the left as you want.
The « Black » wire left will have to be connected on one of the 3 terminals on the certer of the power supply with the « -V » symbol
The following pictures show you how to proceed.

Zoom on the wires.

 

 

 

 

 

You can then close the security cover:

 

 

 

 

 

 

Output voltage tuning (vidéo)

This type of power supply allows to slightly adjust the output voltage using a small trim resistor and a screw diver.

 

In order to prevent you from any electrical hazard, we strongly recommend that you slightly close the cover before switching on the power supply. You might also consider having a quick access tuning trim (here on top of the picture.

  • Before switch the power on, make sure the Power switch is on the « 0 » position.
  • Also take a moment to check if a fuse is inserted inside the middle cavity (between the power switch and the power plug connector. You can remove the fuse cap with a small flat screw diver.The small chamber containing the fuse should be coming slowly.
  • Check that you have at least 1 fuse at the bottom of the chamber.
  • Push back the fuse cap in position.
  • Now, plug the power cable to the main power grid, and switch the power button on.

 

 

 

 

If everything goes well, the switch button should lit and the LCD voltmeter should show the current voltage output. here 12.4V. This value may vary for you, but you will tune it on the following steps so that you get 12.0

 

 

 

 

 

 

Take a screw diver and slowly turn it in one way and on the other way in order to align the power output to 12V.

 

 

 

 

Here is a zoomed picture on the trim resistor.

 

 

 

Once properly set you should have a stable 12.0V displayed on the LCD

 

 

 

Connection of the 12V output wires (vidéo)

  • Switch off thepower supply
  • Remove the power plug.
  • Take the 4 90cm long wires.

2 Wires  must have some Blue or black terminals and 2 other with red terminals .

 

 

Insert them into the front cover so that the terminals are inside the cover .
Also insert the other side of the wires having the red terminals inside the round holes with the « + » marking.
Regarding the wires with the blue terminals (or black), inser them inside the holes with  «  » marking.

 

 

All the terminals are inside the plastic cover.

 

 

 

 

 

The blue wires here have the Red terminals and the brown wires have the blue (or black) terminals

 

 

 

 

 

  • Now, connect the wires with the Red termials to the power supply terminals with the « +V » marking. They are mainly the one located on the left of the power supply just next to the green led.
  • The blue terminals wires should be left.Connect them on the free terminals on the power supply that should be around the middle with the « -v » marking

 

Closing of the cover (vidéo)

  • Push the plastic covert so that the side holes are aligned with the ones on the power supply .
    On one side you will need 1 M4 screw.
    On the other side you will need 2 of them

 

 

 

Fix the screws on their dedicated located.

 

 

 

 

 

Prepare the last 2 M4 screws on the other side of the cover.

 

 

 

 

 

 

Congratulation, your power supply is ready to be used.

12V 360W power supply installation

List of parts

  • Power supply unit 220V – 12V 360W 30A previously assembled (see this article)
  • 3 M6x12 screws
  • 3 M6 T-Nut
  • 2 M4x10mm screws
  • 1 power supply support
  • 1 side support
  • [provided] 1 allen key
  • [not provided ] 1 cruciform screw diver

Take the Power supply support that will maintain the PSU in place.

Prepare 2 set of screws/T-Nut on the 2 M6 holes.

 

 

 


Look for the 2 side screws that will be used to screw the support.

 

 

 

 


On one side of the power supply, you will find at the bottom only 1 screw hole and on the other side you will get 2.

 

 

 


Now take the 2 M4x10mm screws

 

 

 

 


Place the support the 2 holes on the support are aligned with the ones on the power supply

 

 

 


Start by inserting the first M4 screws so that you can  hold the support and the power supply together.

 

 

 

 


Now do the same for the 2nd screw

 

 

 

 


Slowly aligne the Power supply unit on the side of the vertical aluminum extrusion.

When the square holders of the vertical mounts are in front of you this should be on the left of the chassis as exposed on the picture.

You should be able to slide the T-Nuts inside the vertical slot of the extrusion.

 


Once inside the slot the power supply should be parallel to the vertical extrusion.

 

 

 

 


Align the top of the of the power supply with the top of the chassis. If you have followed the previous steps properly the IEC power plug and the power switch should be the closest of the chassis.

 

 

 


Now screw the M6 screw to hold the power supply in place.

 

 

 

 


The second screw is only here to secure the whole assembly.

 

 

 

 


Take the side support that allows to make sure the power supply stay still.

Prepare a set of screw/T-Nut as shown on the picture.

 

 

 


Screw it as high as possible inside the chassis . Here is touching the top square holder

The plastic is flexible enough, so you should find it easy  to place the plastic part around the power supply.

ATX power supply conversion for 3D printer usage

When choosing your power supply make sure you have enough 12V output current

To give you some general ideas, a standard 8″x8″ (22x22cm) heatbed will use something like 200 watts. This corresponds to nearly 16/17 amps .

Regarding the hot end you will need nearly 40w, and the electronics including the stepper motor will use nearly the same power.

So you need to have at least 90 watts (  about 8 amps) more only for this part.

The 3D printer electronics is often made so that it has 2 or more separate power inputs. One is dedicated to the heatbed and the other one is dedicated for what is left of the electronics.

So before using a ATX Power supply, it’s fundamental to check the 12V outputs.Here is a chart with the +12V1 and +12V2 that have at least 15 Amps each.

In our case we will use the 17Amps output to power the heatbed and the 15 amps one to power the other connector.

Most often the +12V1 and +12V2 are linked to 2 different kind of connectors.

The +12V1 is often linked to the 4 pin molex connectors that you can see at the bottom of the picture.

The +12V2 is often linked to the square 4 pin connector at the top of the picture. It’s him that power your computer CPU/motherboard.

If you have any doubt you should be able to get more details on the datasheet of your power supply.


 

Remove the square 4 pin connector with cutting pliers or with a strong pair of scissors.

 

 

 


Once cut you will have access to 4 wires: 2 yellow and 2 black.

 

 

 

 


Now take a 4 pin molex connector and cut it’s yellow and black wires from it.

You can keep the other wires on the connector . The red wire corresponds to a +5V and the black one to the ground wire (0V).

If you decide to cut the whole set of wire be very careful to insulate them with some electrical tape.

 


Once cut you should have something like in the picture.

Note that keeping the connector and the other wires attached prevent you from insulating the left over wires.

 

 

 


With your cutting tool, strip the black and yellow wires that you have just cut.

 

 

 


Now let’s look at the part that makes the ATX power supply start.

By default, when your PSU is connected to your computer and you press the « power » button, then the power is provided to the motherboard and other devices.

This is made on the very big plastic connector.

Take a trombone or a short wire a few centimeters.


Open the trombone entirely so that you can give it a U shape like on the picture.

 

 

 

 


The power supply is waiting for the Green wire to be connected to the ground (any black wire) in order to provide the full power to your devices.

On this connector you can have only 1 green wire.

Right next to it on the same row you will have 3 or 4 black wires linked to the ground.

Insert the trombone inside the connector in order to create a contact between the green and any black wire like in the picture.


If the trombone seems too big you can cut it shorter so it’s cleaner.

 

 

 


Here is an example of the trombone once cut.

 

 

 

 


On your electronic side, now take the green mobile connector from the Ramps board.

From top view you will get some marking telling you about the proper polarity of this connector with « + » and « -«  signs.

The « + » corresponds to the +12V so to the yellow wire and the « – » to the ground (0V) and black wire.

Take the wires from the 4 pin molex connector previously stripped and connect them to the most outside terminals. (here on top of the picture)

The ground wire (black) will have to be connected on the outside of the board (here at the very top)

The +12V will be connected just below.

Those 2 wires are powering directly the stepper motors as well as the electronics of your 3D printer.


 

Regarding the remaining wires, connect them on the 2 remaining green terminals.

Keep the same polarity as before, the black wire then the yellow wire on the left side of it.

 

 


 

Connect them 2 by 2 so the yellow together and the black wires together.

This last 2 terminals correspond to the heat bed power supply that will use most of the power.

 

 


 

This mobile connector, once plugged will allow you to easily manipulate your electronics, fix it and then care for the power cables later on..

WARNING: Check carefully that this connector is well plugged and that the opposite male pins are properly making contact with this connector.

In a few cases, if a bad connection is made, after a few hours of use, this connector may melt/burn causing the power connection to break and causing some failures on your heat bed not heating anymore or your electronics not starting anymore.

Check regularly that this connector is well plugged.

Power supply wiring on chassis

List of parts :

  • 1 long clip (plastic part)
  • 1 short clip (plastic part)
  • 1 spool holder X10 (plastic part)
  • 2 M6X12mm screws
  • 2  M6 T-Nut
  • [not provided ] 1 power supply cable
  • [not provided ] 1 screw diver
  • [provided] 1 Allen key

The best is to rotate the printer chassis as shown in the picture. The purpose is to make it easier to place the T-Nuts inside the aluminum profile Slot.The spool holder is made so that you cannot pre mount the screws + T-Nut before placing the plastic part.

 

 


Focus on the Z axis motor wire.

The goal here is to place it inside the aluminum profile slot.

 

 

 


 

Place it as shown on the picture .

 

 

 

 

 


The other side of the wire must exit on the top of the power supply module.

This cable will then get inside the slot the is maintaining the extruder module.

It should go behind the power supply plastic cover.

 


 

Slide it inside the slot so that it’s in place for the future wiring steps.

 

 

 

 

 


The wiring should look like this.

 

 

 

 

 


 

Connect the end of the 220V power supply plug to the power supply.

Then slide the cable inside the same slot used for Z axis stepper motor wire.

 

 

 


 

Now take a « short » clip.

Those clips are made to be clipped on top of the aluminum profile slot and only secure one side of the aluminum extrusion.

When you place it over the aluminum extrusion you should hear a « click » meaning it’s properly in place.

 

 


 

This clip will be used to secure the base of the cables inside the aluminum extrusion slot.place it just near the z axis motor support.

 

 

 

 


 

Now take a « long » clip.

This model allows to close 3 sides of the aluminum extrusion at once.

 

 

 

 


 

Place it at the other top end of the machine, just behind the power supply module. The U shape must allows you to keep in place wires that are on the side where the use of the short clip would be impossible.

 

 

 


Here, a bottom view showing the long clip in place.

 

 

 

 

 


You now need the spool holder with the « X10″ marking » .

This plastic part’s purpose is to hold and keep in place the plastic filament during printing.

 

 

 


Place it on the side as shown on the picture, perpendicular to the power supply module.

The best is to place it as close as possible from the extruder (so to the top of the machine) .

 

 

 


Here the inclined position should help you to align the T-Nuts with the fixation holes of the spool holder.

You can use a small screw diver to keep the T-Nut in place while inserting the M6 screw.

 

 


 

Once in place, just add the M6X12mm screw.

This should look like the picture.

 

 

 

 


Secure it with a 2nd set of T-Nut/Screw and that’s it..

 

 

 

 

 

 

Conversion d’une alimentation ATX pour l’électronique de l’imprimante 3D

En choisissant votre alimentation vérifiez bien d’avoir un courant suffisant disponible au niveau du 12V.

Pour donner un ordre d’idée, les plateaux chauffant standard (22x22cm) consomment environ 200 watts. Ce qui correspond à environ 16/17 ampères.

Concernant la tête chauffante elle consomme environ 40 watts et le reste de l’électronique moteurs inclus quasiment la même chose.

Il faut donc prévoir 90 watts de puissances ( environ 8 ampères) supplémentaire pour cette partie là.

L’électronique de  l’imprimante 3D est prévue pour recevoir 2 entrées d’alimentation séparés, dont une partie est dédié à l’alimentation du lit chauffant et l’autre partie au reste de l’imprimante.

Donc avant d’utiliser une alimentation ATX il est donc primordiale de vérifier que les sorties 12V, ici dans le tableau le +12V1 et +12V2 font au moins 15 Ampères.

Dans notre cas nous utiliserons la sortie 17Ampères pour alimenter le lit chauffant et la sortie 15Ampères pour le reste de l’électronique.

Le plus souvent, le +12V1 et +12V2 sont reliés sur 2 types de connecteurs.

Le +12V1 est souvent relié au connecteur molex à 4 points qui se trouve sur la photo en bas.

Le +12V2 quand à lui est souvent relié au connecteur 4 points carré qui se trouve sur la photo en haut. C’est souvent lui qui vient alimenter le processeur de votre PC.

Si vous avez un doute vous devriez pouvoir obtenir plus de détails en consultant la documentation technique du modèle de votre alimentation.


 

Commencez par le connecteur carré, et sectionnez la base du câble au niveau du connecteur, avec une pince coupante ou à défaut une paire de ciseaux.

 

 

 


Une fois le connecteur coupé, vous aurez accès à 2 fils jaunes et 2 fils noirs.

 

 

 

 


Prenez maintenant le connecteur molex à 4 points, et sectionnez les deux fils noir et jaune.

Vous pouvez conserver les autres câbles sur le connecteur. Le fil rouge correspond à du +5V et le fil noir à la masse (0V).

Si vous décidez de couper l’ensemble du connecteur, prenez soins d’isoler le fil rouge et le fil noir restant avec de l’adhésif isolant d’électricien idéalement.

 


Une fois coupés vous devriez obtenir quelque chose similaire à la photo.

Notez que conserver le connecteur vous permet d’isoler les fils restant.

 

 

 


A l’aide d’une pince coupante ou à défaut d’une paire de ciseau, dénudez les fils noir et jaunes que vous venez de couper.

 

 

 


Intéressons nous maintenant à la partie qui fait démarrer votre alimentation.

Par défaut, quand votre alimentation est connecté à votre ordinateur,  l’alimentation attend que vous appuyez sur le bouton « Power » de votre ordinateur avant de fournir la puissance à votre carte mère.

Cela est effectué au niveau du gros connecteur rectangulaire que vous devriez trouver sur votre alimentation.

Prenez un trombone ou un fil de fer de quelque centimètre de long.


Ouvrez le trombone en entier et donnez lui la forme d’un pont comme sur la photo.

 

 

 

 


L’alimentation attend principalement que le fil vert du connecteur soit relié à la masse avant de fournir la puissance.

Sur ce connecteur vous devez avoir 1 seul fil vert.

A côté de lui, sur la même rangée, vous devez avoir 3 ou 4 fils noir qui correspondent à la masse.

Insérez le trombone dans le connecteur afin de relier le fil vert et un fil noir du connecteur comme sur la photo.


SI le trombone parait trop grand vous pouvez le raccourcir  afin d’obtenir quelque chose de plus propre.

 

 

 


Voici un exemple de trombone une fois raccourci, mettant en relation le fil vert et un fil noir.

 

 

 

 


Au niveau de votre électronique , prenez le connecteur d’alimentation amovible vert de la carte Ramps.

Vue de haut vous trouverez un marquage sur la carte électronique au niveau du connecteur, vous notifiant les polarité + et -.

Le + correspond au +12V, donc au fil jaune.

Le – correspond quand à lui à la masse (0V), donc au fil noir.

Prenez les fils du connecteur molex 4 points précédemment dénudés et connectez les sur les 2 borniers les plus à l’extérieur de la carte.

La masse (le fil noir) se connectant sur le bornier le plus à l’extérieur.

Le +12V se connectant juste à côté.

Ces deux borniers alimentent directement les moteurs et l’électronique général de votre imprimante.


 

Concernant le reste des fils, connectez les sur la paire de bornier restant en suivant le marquage sur la carte.

Conservez le même sens de montage: les fils noir sur le bornier le plus à l’extérieur de la carte puis les fils jaunes sur le bornier restant.

 

 


 

Connectez ici les fils 2 à 2 , c’est à dire les fils jaunes ensemble et les fils noirs ensemble.

Ce dernier bornier alimente le lit chauffant et a donc besoin du plus de courant.

 

 


 

Le connecteur amovible vous permet, une fois les câbles d’alimentation vissés, de manipuler facilement la carte en retirant le connecteur afin de positionner votre électronique sur votre châssis.

Attention : Vérifiez que ce connecteur soit enfoncé jusqu’au bout et effectue une bonne connexion électrique avec son connecteur mâle opposé.

Dans certains cas ou une mauvaise connexion est effectuée, après plusieurs heures d’utilisation, il se peut que ce connecteur fonde et n’assure plus l’alimentation de votre plateau chauffant, voir de votre électronique.

Assurez vous de temps en temps de vérifier l’intégrité de ce connecteur.

Installation de l’alimentation 12V 360W

Liste des pièces

  • Bloc d’alimentation 220V – 12V 360W 30A précédemment monté (voir article)
  • Support plastique + Voltmètre LCD
  • Connecteur d’alimentation IEC + porte fusible et interrupteur
  • 3 vis M6x12
  • 3 écrous marteau M6
  • 2 vis M4x10
  • 1 Support plastique d’alimentation
  • 1 support plastique latéral
  • [fourni] 1 clef allen
  • [non fourni] 1 tourne vis cruciforme

Prenez le support d’alimentation qui permet de la soutenir.

Insérez 2 jeux de vis M6X12 et écrous marteau.

 

 

 


Repérez les deux trous qui serviront à fixer le support.

 

 

 

 


D’un côté de l’alimentation vous trouverez en bas de l’alimentation, seulement 1 seul trou et de l’autre côté vous en trouverez 2.

 

 

 


Prenez maintenant les 2 vis M4x10mm

 

 

 

 


Positionnez le support de tel manière que les 2 trous prévues pour les vis M4 soient alignés avec ceux de l’alimentation

 

 

 


Commencez par visser la première vis afin de stabiliser le support.

 

 

 

 


Maintenant visser la deuxième vis.

 

 

 

 


Approchez doucement l’alimentation du montant droit de l’imprimante.

Lorsque les équerres de fixation du montant vertical sont en face de vous, ça correspond à la gauche de l’imprimante comme sur la photo.

Vous devriez pouvoir glisser les écrou marteau du support dans la gorge du profilé.

 


Une fois dans la gorge, l’alimentation devrait être parfaitement parallèle au montant du profilé.

 

 

 

 


Alignez le haut de l’alimentation avec le haut du châssis. Si vous avez vissé le support d’alimentation correctement dans les étapes précédentes, le bouton et le connecteur d’alimentation IEC doivent se trouver au plus près du profilé possible.

 

 

 


Maintenant,  visser la première vis M6 afin de soutenir le bloc d’alimentation.

 

 

 

 


La deuxième vis vient sécuriser le maintien du bloc.

 

 

 

 


Prenez le support plastique qui permet de tenir latéralement le bloc d’alimentation.

Insérez lui un couple Vis M6x12 et écrous marteau et préparez le comme sur la photo.

 

 

 


Vissez-le à présent à l’intérieur du profilé, le plus haut possible. Ici il est à ras de l’équerre en métal.

Le support plastique est souple, donc même si à première vue vous sentez que vous ne pouvez pas le positionner, essayez de le tordre légèrement afin que l’extrémité du support se positionne correctement derrière l’alimentation.

Assemblage de l’alimentation 12V 360W

Liste des pièces

  • Alimentation 220V – 12V 360W 30A
  • Support plastique + Voltmètre LCD
  • Connecteur d’alimentation IEC + porte fusible et interrupteur
  • 3 x vis M4x10
  • 2 x vis M4x6
  • 2 x écrous M4
  • 2 x câbles 6cm noir
  • 2 x câbles 15cm noir
  • 1 x câble 15cm vert/jaune
  • [Non fourni] 1 tournevis cruciforme

Préparation (vidéo)

Assurez vous que l’alimentation est dans le mode de tension de votre pays, par exemple:

  • Europe : 220V
  • USA : 120V

Préparation du Capot (vidéo)

Insérez les 2 vis M4x6mm dans les trou de vis prévus à cet effet juste à côté du Voltmètre LCD.
La tête de vis est à positionné à l’intérieur de la pièce plastic, laissant le filetage des vis vers l’extérieur.

 

 

 

Insérez le connecteur d’alimentation dans la fente de la pièce plastic en vous assurant que les vis traverse le connecteur d’alimentation en laissant ressortir les filetages vers l’extérieur.

 

 

Vissez 2 écrous M4 sur les vis M4 qui sortent du connecteur comme sur la photo ci-contre.

 

 

Voici une vue intérieure du cache plastic avec les têtes de vis M4 qui doivent être accessibles avec un tourne vis pour vous permettre de serrer les écrous.

 

Connexion du câble de terre (vidéo)

Prenez le câble de 15cm rayé de jaune et vert, et connectez le à l’extrémité du connecteur le plus à l’intérieur de la pièce plastic.

 

Connexion des petits câbles de phases (vidéo)

 

Prenez les deux petits câbles de phases de 6 cm (avec les embouts bleu) et connectez les juste à côté du câble de terre  jaune et vert.

 

 

Connectez les embouts bleu disponibles sur les pins de la rangée supérieure du connecteur d’alimentation comme sur la photo.
Il est plus facile de les connecter comme sur la photo de manière croisés.

 

Connexion des derniers câbles de phase (vidéo)

Prenez les câbles de 15 cm avec les embouts rouges et connectez les sur les deux pins restantes du connecteurs d’alimentation comme sur la photo:

 

Raccordement du Capot au bloc d’alimentation (vidéo)

Alignez le capot comme sur la photo, avec le connecteur d’alimentation sur la droite et les borniers de l’alimentation vers vous.
Profitez-en pour ouvrir la trappe jaune transparente de sécurité afin d’avoir accès aux borniers à vis.

 

Raccordement du fil de terre (vidéo)

Connectez le fil de terre au bornier prévue à cet effet.

Le bornier en question correspond au 3ème en partant de la droite avec le petit symbole suivant associé:

 

 

Gros plan sur la positon du câble

 

Raccordement des fils de phase (vidéo)

Connectez ensuite les fils de phases restant sur les deux borniers à droite du fil de terre, peu importe l’ordre dans lequel vous les mettez du moment que vous les connectiez sur les borniers marqué des lettres « N » et « L« 

 

Raccordement du Voltmètre

Il doit vous rester 2 petit fils, ceux du voltmètre numérique.
Au niveau du bloc d’alimentation vous trouverez 6 borniers libres.
Ces borniers sont séparés en 2:

  • +V
  • -V

Les 3 borniers à gauche du bloc d’alimentation (le plus près de l’extérieur de l’alimentation) avec le symbole « +V » correspondent au +12V de sortie.

Il vous faudra connecter le fil « ROUGE » du voltmètre numérique.
Vous pouvez choisir 1 des 3 borniers à gauche du bloc d’alimentation au choix.
Le fil « Noir » restant se connecte sur l’un des 3 borniers situé au milieu du bloc d’alimentation en dessous du symbole « -V« 
Les images suivantes vous montre comment les connecter.

Gros plan sur la position des câbles.

 

 

 

 

Vous pouvez ensuite rabattre le capot de sécurité jaunâtre:

 

Réglage de la tension de sortie (vidéo)

Ce type d’alimentation permet d’ajuster la tension de sortie avec un petit  potentiomètre à l’aide d’un tourne vis.

Afin de vous prémunir d’éventuels dangers électrique, nous vous conseillons d’amorcer l’assemblage de la pièce plastic tout en laissant accessible le potentiomètre qui se trouve en haut de la photo.

  • Avant de connecter l’alimentation, vérifier que le bouton d’alimentation est sur la position « 0 ».
  • Prenez aussi un instant pour vérifier la présence du fusible à l’intérieur de la trappe prévue à cet effet (entre le bouton d’alimentation et le connecteur d’alimentation. Vous pouvez soulever le fusible à l’aide d’un petit tourne vis plat. La chambre contenant le fusible devrait sortir progressivement.
  • Vérifiez que vous avez au moins un fusible de positionné au fond de la chambre.
  • Remettez la chambre en place avec le fusible de positionné.
  • Maintenant, connectez le cordon d’alimentation secteur au connecteur d’alimentation et appuyez sur le bouton d’alimentation.

 

 

Si tout se passe comme prévue, le bouton devrait s’allumer et l’afficheur LCD devrait afficher une valeur de tension en Volt. Ici 12.4V. Cette valeur peu être légèrement différente pour vous. Le but des étapes suivante est d’ajuster cette tension pour qu’elle atteigne 12.0V

 

 

 

 

 

 

 

Prenez un tourne vis et tournez doucement le potentiomètre dans un sens

ou dans l’autre afin d’aligner la tension à 12.0V. (Visser (dans le sens des aiguilles d’une monttre) augmentera le voltage et dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) le baissera)

 

Gros plan sur le potentiomètre de réglage.

 

 

 

Une fois bien réglée, la tension de sortie devrait être stable à 12.0V

 

 

 

Raccordement des câbles de sortie 12V (vidéo)

  • Éteignez l’alimentation.
  • Débranchez le cordon d’alimentation.
  • Saisissez-vous des 4 câbles de 90cm de long.

2 câbles doivent avoir des embouts bleu ou noir,  et les 2 autres des embouts rouge.

 

Insérez les dans la façade en plastic en faisant attention d’avoir les embouts rouge et bleu (ou noir) à l’intérieur de la façade.
Aussi faites attention de passer les fils possédant les embouts rouges dans les trous possédant un « + » en marquage.
Concernant les fils avec les embouts bleu (ou noir) assurez vous de les passer à travers les trous possédant le marquage « « 

 

Tous les connecteurs sont à l’intérieur du capot plastique.

 

 

 

 

Ici les fils bleu ont des connecteurs « rouge » et les fils marron ont des connecteurs « bleu »

 

 

 

 

 

  • Maintenant, reliez les fils possédant les connecteurs rouges aux borniers associé au marquage « +V ». Ce sont principalement les borniers qui se situent à gauche de l’alimentation, juste à côté du potentiomètre et de la led verte.
  • Il devrait vous rester les fils avec les connecteurs « bleu » (ou noir). Connectez les sur les borniers restant libre qui doivent se situer vers le milieu de l’alimentation, en dessous du marquage « -v »

 

Fermeture du capot (vidéo)

  • Emboitez le cache plastique sur l’alimentation. Faites en sorte d’aligner les trous de vis du capot sur les trous de vis prévus à cet effet sur l’alimentation elle-même.
    D’un côté vous avez une vis M4 à mètre.
    De l’autre côté vous avez 2 vis M4 à mètre

 

Après avoir positionné la vis en face du trou de vis, serrez la vis avec un tourne vis.

 

 

 

 

Préparez les 2 dernière vis M4 pour l’autre côté du capot plastique.

 

 

 

 

Serrez!

 

 

 

 

 Bravo, vote alimentation est finie d’être assemblé.

Vous allez pouvoir la connecter à votre électronique.