[CR-10] – Upgrade Electronique

Upgrade Electronique pour CR-10

Cette page décrit la procédure de montage de l’upgrade électronique proposé par 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D CR-10

Résumé

Cette upgrade permet de remplacer le boîtier électronique d’origine très limité en fonctionnalité, par un boîtier électronique Scalar, permettant de faire évoluer à votre machine …. « vers l’infini et au delà ».

Cette upgrade est pensée afin que vous puissiez ré-utiliser le câblage d’origine au maximum, voir rallonger certains câbles au besoin.

Aucun faisceaux de câble n’est fournie avec cette upgrade.

La CR-10 étant étudiée à la base pour utiliser un boîtier déporté, certains passage de câbles sur le châssis  ne sont pas optimales. Cette upgrade n’a donc pas la prétention d’optimiser le passage de câble sur la machine.

Pré-requis

Cette upgrade est fournie avec une alimentation 12V 10A séparée afin de simplifier le montage et de vous dédouaner complètement du boîtier d’origine.

Cependant attention! le lit chauffant d’origine est en 12V et nécessite beaucoup de courant.

Connecter directement le lit chauffant 12V sur l’électronique Scalar sans relais statique ou MOSFET de puissance peut endommager le boîtier électronique!

L’alimentation 12V fournie n’est pas dimensionner pour gérer le plateau chauffant.

Contenu Du kit

  • 1 alimentation 12V 10A
  • 1 boîtier électronique Scalar
  • 1 kit de rallonge
  • 1 domino
  • Un jeu de pièces plastique
  • de la gaine torsadé

Étape 1 – Dé-câblage du boîtier électronique d’origine.

Upgrade Electronique pour CR-10

Retirez les 2 connecteurs métalliques du boîtier d’origine.


Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

Upgrade Electronique pour CR-10

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Upgrade Electronique pour CR-10

Upgrade Electronique pour CR-10

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Upgrade Electronique pour CR-10

Sortez la par le haut

Upgrade Electronique pour CR-10

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Vous allez devoir retirer tous les câbles qui se trouvent sur les borniers à droite de l’image suivante.

 

Upgrade Electronique pour CR-10

Tous ces câbles sont reliés aux 2 prises métalliques à l’arrière du boîtier.

Si les câbles sont collés, vous avez plusieurs solutions:

  1. Utiliser un sèche cheveux pour faire fondre la colle et retirer les câbles
  2. Utiliser une pince et un peu de patience afin de retirer délicatement la colle des câbles
  3. Couper les câbles.

Dans les 2 premiers cas il est préférable de bien dévisser tous les borniers vert avant d’effectuer les opérations.

Entre les borniers et les prises métallique du boîtier vous devrez probablement retirer 1 ou 2 serre câble.

Upgrade Electronique pour CR-10

Vous allez devoir sortir complètement les connecteurs métallique de leur emplacement.

Pour ce faire, il faut impérativement que tous les câbles reliant les connecteurs à la carte électronique soient déconnectés.

Retirer l’écrou et la bague métallique pour pouvoir sortir les connecteurs.

Vous devez avoir 2 connecteurs avec leurs câbles comme ceux-ci

Ici la partie dédiée à la tête chauffante

Upgrade Electronique pour CR-10

Déconnectez les 2 cosses de puissance du transistor de puissance provenant de l’intérieure de votre boîtier.

Upgrade Electronique pour CR-10

Ici la partie dédié au lit chauffant.


Le montage qui suit permet de ré-utiliser la quasi-intégralité des faisceaux de câble d’origine.


Etape 2 – Installation du boîtier électronique

Upgrade Electronique pour CR-10

Le boîtier se fixe sur le profilé horizontale qui se situe en haut de votre machine.

Vous devez retirer dans un premier temps le cache rainure de couleur qui se trouve sur ce profilé en façade afin de pouvoir fixer le boîtier.

Vous pourrez remettre des parties de bandes une fois le montage terminé.

Upgrade Electronique pour CR-10

Afin de réaliser le câblage vous devez démonter le panneau arrière du boîtier (4 vis)

Upgrade Electronique pour CR-10


Voici plusieurs 1 schémas de câblage simplifié afin que vous compreniez où se raccordent les différents éléments.

Vous pouvez câbler le faisceau avec les fils Jaune, le connecteur vient s’enficher au niveau du trou rond sur la plaque inférieure du boîtier électronique Scalar.

Les autres fils peuvent être installé à travers le trou rectangulaire.

Upgrade Electronique pour CR-10

 

  • Au niveau du connecteur qui possède les fils jaunes, vous allez devoir couper le connecteur blanc qui se trouve sur le câble rouge et noir et raccorder les fils sur D9. Attention à la polarité, la sérigraphie sur la carte vous indique les borniers « + » qui se relient sur les câbles ROUGE
  • les 2 fils rouge et noir déjà dénudés, sont connectés au fils du ventilateur de la tête chauffante. Ce dernier doit être alimenté en permanence et se relie directement sur le bornier vert d’alimentation de la carte Ramps. Attention à la polarité! vue de face le bornier « -«  est en haut et le bornier « + » se trouve juste en dessous
  • Au niveau du connecteur avec les 2 gros câbles Rouge et noir avec des cosses métallique en forme de fourche, vous allez devoir les couper afin de pouvoir utiliser un domino et une rallonge

L’image ci après montre comment intégrer le connecteur métallique à l’intérieure de la pièce plastique

Un domino est nécessaire pour rallonger les câbles de puissance du plateau.

Dans le cas d’un plateau en 220V, aucune puissance ne passe dans ces câbles.

Le relais statique derrière gère tout le transfert de puissance.

L’image suivante montre une manière de passer les câbles.

  • Les câbles provenant du lit chauffant ainsi que le fin de course de l’axe Y peuvent passer dans les rainures des profiles verticaux (ici à droite)
  • Les 2 capots en plastique (ici en vert) positionnés en bas du châssis, servent à encapsuler les raccords des câbles.
  • Les câbles du moteur Y et du deuxième moteur Z peuvent passer directement dans les rainures de l’autre profilé verticale.
  • Un jeux de rallonge 2 pins peuvent servir à rallonger le câble du fin de course X/Y.
  • Un jeux de rallonge 4 pins peuvent servir à rallonger la longueur du câble moteur Y.

 

Raccordement des moteurs

  • Chaque câble de la CR-10 sont noté en fonction de leur axe (X, Y Z).
  • Les câbles avec 4 pins correspondent aux câbles moteurs
  • Les câbles avec 2 pins correspondent au fin de course
  • Dans le cas d’un double moteur en Z, il faut rajouter le câble en « Y » fournis dans l’upgrade du double Axe Z.
  • Avec la Ramps, vous pouvez également connecter les 2 moteurs Z sur les 2 rangées de pins disponible à cet effet.
  • Après connexion des moteurs il vous faudra faire bouger les moteurs dans un sens puis dans l’autre. Si les moteurs s’éloignent des fin de course lorsque la position augmente, vous êtes bon. SI c’est l’inverse, il vous faudra inverser le sens du câble moteur au niveau de la carte électronique.
  • Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour



[CR-10] Upgrade Double Z pour CR-10

Cette page montre comment installer l‘upgrade Double Z proposé par 3D modular Systems.

Ce kit permet d’adapter un 2ème moteur sur l’axe Z de votre imprimante 3D Creality CR-10.

Elle vous donnera une meilleur qualité d’impression en augmentant la précision des déplacements sur l’axe Z.

Cette upgrade est très importante si vous comptez intégrer le niveau automatique du lit avant les impressions en utilisant des capteurs BLTouch

Contenu du kit

Upgrade Double Z pour CR-10

  • 1 kit moteur
  • 1 kit visserie + entretoises
  • 1 tige Trap + collerette
  • 1 splitter pour moteur
  • 1kit de pièces plastique

Etape 1 – Démontage

Le but étant principalement d’installer l’écrou pour la tige Trap, il va vous falloir démonter la partie Droite du montant Z de votre imprimante.

Upgrade double Z CR-10

C’est la partie qui possède le tendeur.

Upgrade double Z CR-10

A l’aide d’une des clé hexagonale fournie dans le kit de la machine, démontez totalement le support.

Upgrade double Z CR-10

Dévisses également les 2 vis qui fixent le support métallique au profilé des X.

Upgrade double Z CR-10

Etape 2 – Le remontage

Vous devriez pouvoir prendre cette pièce dans les mains à la fin du démontage.

Upgrade double Z CR-10

Utilisez une des vis fournis dans le kit ainsi que l’écrou excentrique récupéré du démontage de l’axe.

Upgrade double Z CR-10

replacez l’écrou à sa place en faisant bien attention de placer la partie ronde dans l’encoche de la pièce métallique.

Upgrade double Z CR-10

Insérez la roulette

Upgrade double Z CR-10

Utilisez une entretoise métallique fournie avec le kit.

Upgrade double Z CR-10

Attention! Utilisez une des entretoises fournie dans le kit d’upgrade! N’utilisez pas les entretoises récupérés lors du démontage, elles sont plus petites!

Upgrade double Z CR-10

Prenez le support de collerette en bronze ainsi qu’un écrou Nylstop.

Placez la collerette autour de la vis avant de monter l’ensemble

Upgrade double Z CR-10

Amorcez les 2 pièces ensemble. Ne serrez pas l’écrou nylstop!

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Placez l’assemblage en position, notez bien que l’écrou nylstop est juste amorcé sur la vis.

Upgrade double Z CR-10

De l’autre côté, installez une vis du kit d’upgrade.

Upgrade double Z CR-10

Dans l’ordre, de gauche à droite installez les éléments suivants:

  • 1 entretoise du kit de base (CR-10)
  • 1 roulette
  • 1 entretoise du kit d’upgrade (10mm)

Upgrade double Z CR-10

Faites pareil en bas

Upgrade double Z CR-10

Installez 2 écrous nylstop, puis serrez les 2 vis le plus à l’extérieure du châssis à l’aide d’une pince.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Afin d’ajuster l’écrou excentrique, vous allez avoir besoin d’une clé de 10, ou d’une clé à molette, ou d’une pince si vous n’avez que ça.

Upgrade double Z CR-10

Tournez la clé dans un sens, ou dans l’autre afin de régler la position de la roulette.

Cette dernière doit se prendre légèrement en pression contre le rail.

Une fois en place l’axe doit pouvoir monter et descendre de manière fluide sans forcer et sans jeux.

Une fois en place, serrez l’écrou nylstop pour bloquer l’ensemble en place!

Upgrade double Z CR-10

Vue de face les 2 écrous marteau doivent être libre.

Nous allons maintenant raccorder le rail Z à l’axe X

Upgrade double Z CR-10

Par l’arrière faites tourner les 2 écrous de manière à ce qu’ils se bloquent dans le profilé.

Upgrade double Z CR-10

De l’autre côté, utilisez le petit trou dans la pièce plastique pour accéder à la vis

Upgrade double Z CR-10

Etape 3 – Installation du moteur

Installez le moteur à la base du châssis.

Faites en sorte qu’il soit le plus aligné possible avec l’axe Z, et le plus à plat possible sur la base du châssis.

Upgrade double Z CR-10

Fixez le moteur contre le profilé verticale

Upgrade double Z CR-10

Prenez le coupleur Bleu.

Notez qu’il possède 2 trous de diamètre différent.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Ici, notez que le moteur possède un met plat .

Upgrade double Z CR-10

Alignez les vis du coupleur avec le met plat.

Le petit diamètre du coupleur doit s’enficher sur l’axe moteur.

Upgrade double Z CR-10

Prenez la tige Trap

Upgrade double Z CR-10

Insérez la par le haut en la laissant glisser.

Vous pouvez lubrifier l’écrou au besoin avec de l’huile fine de machine à coudre.

Upgrade double Z CR-10

La tige doit descendre bien droite dans le coupleur.

Fixez le coupleur en serrant les 4 vis du coupleur.

Upgrade double Z CR-10

Installez votre support de tige tout en haut du châssis

Upgrade double Z CR-10

Etape 4 – Alignement rapide de l’axe Z

Utilisez un objet plat (par exemple un rouleau d’adhésif).

Placez le d’un côté, et faites descendre à la main l’axe, jusqu’à ce que le bas du profilé frôle le haut de votre objet plat.

Upgrade double Z CR-10

Faite pareil de l’autre côté.

Upgrade double Z CR-10

Etape 5 – Raccordement électronique

Raccordez le câble moteur.

Upgrade double Z CR-10

Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

Upgrade double Z CR-10

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Upgrade double Z CR-10

Sortez la par le haut

Upgrade double Z CR-10

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Localisez le câble correspondant à l’axe Z.

Upgrade double Z CR-10

Installez le splitter le câble pour moteur.

Faites attention à bien placer les fils rouges vers le haut.

Upgrade double Z CR-10

Raccordez le câble de l’axe Z que vous venez d’enlever sur une des sorties mâles du splitter de câble moteur.

Prenez le splitter de tel manière que les fils rouges pointent vers le bas!

Sur le câble moteur Z d’origine, vous avez un détrompeur sous forme de clips.

Ce clips doit vous faire face!

Upgrade double Z CR-10

A l’arrière du boîtier électronique, vous avez 2 connecteurs métallique et une sortie de câbles gainés.

Introduisez le connecteur noir du moteur que vous venez d’installer sur votre châssis par le trous possédant les câbles gainés noir!

Upgrade double Z CR-10

Une fois à l’intérieure le câble doit longer les autres gaines noire.

Upgrade double Z CR-10

Raccordez le câble avec la deuxième sortie du splitter de câble moteur.

Notez bien que le câble rouge provenant du moteur (ici à droite) doit se connecter sur un câble rouge du splitter (ici à gauche)

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Vous pouvez utiliser du scotch pour lier les fils du moteurs ensemble.

Upgrade double Z CR-10

Un rilsan permet de maintenir l’ensemble de câble à l’intérieur du boîtier.

Upgrade double Z CR-10

Etape 6 – Calibration du driver moteur

A l’aide du tourne vis céramique fournis dans le kit d’upgrade, vous allez devoir régler le driver moteur afin d’augmenter le courant dans les moteurs de l’axe Z.

tourne vis céramique

Pour bien faire il vous faudra utiliser un multimètre.

Si vous avez un multimètre, utilisez le calibre 2V DC , 6V DC ou un calibre s’approchant en fonction de voltmètre.

Placez votre sonde « + » directement sur le petit potentiomètre métallique avec un croix, du driver correspondant à l’axe Z.

Placez la sonde « – » directement sur le bornier d’alimentation, au niveau du gros câble noir.

Attention! l’opération doit se faire lorsque le boîtier électronique est alimenté.

Utilisez bien le tourne vis céramique pour la manip car il est isolant.

Allumez le boîtier électronique, puis mesurez la tension du driver comme indiqué précédemment.

Avec le tourne vis, tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre, de telle manière à obtenir une tension proche de « 1Vdc »

Avec l’afficheur LCD, montez et descendez l’axe Z (prepare>Move axis >Z)

Si l’axe Z monte bien sans louper de pas vous êtes bon. SI vous sentez que l’axe loupe des pas, vérifier bien que tout est bien aligné avant d’augmenter légèrement le courant dans le driver!


Si vous n’avez pas de multimètre, à l’aide de l’écran LCD, montez et descendez votre axe Z.

Tournez le potentiomètre à l’aide du tourne vis céramique dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que vous sentiez que les moteurs ont assez de courant pour réaliser un mouvement fluide sans louper de pas.


Une fois fini, éteignez votre boîtier électronique, débranchez le puis remontez l’alimentation à l’intérieure.

Vous avez fini.




Upgrade plateau chauffant silicone 600W / 220V pour imprimante 3D Creality CR-10 / E10

Cette page présente la mise en place qu kit d’upgrade Plateau chauffant 600W / 220V de chez 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D Creality CR-10, potentiellement compatible avec Anet E-10

Contenu de l’upgrade

  • 1 lit chauffant en silicone 220V / 600W
  • 1 relais statique
  • 1 kit de mise à la terre
  • 1 kit de serre câble
  • 1 mètre de gaine à torsadé

Démontage du lit chauffant

Enlever la vitre de votre plateau

Enlevez les 4 vis de réglage sous le plateau

Retournez le plateau de manière à voir les fils

Positionnez la plaque silicone de telle manière que les trous du plateau s’alignent avec les trous dans le lit silicone

enlevez le film de protection puis collez le lit silicone .

Faites bien attention à positionnez le lit silicone de telle manière que le câble d’alimentation sorte du même côté que celui d’origine.

Notez bien la position du câble d’alimentation en haut à gauche!


Réutilisation le câblage existant

Le but ici est de ré-utiliser le câblage existant .

A cet effet vous avez plusieurs possibilités:

  • Coupez simplement les fils d’alimentation rouge et noir

Attention à ne pas couper les 2 petits fils blanc

  • Ou dessoudez les 2 fils d’alimentation du plateau


Séparez les 2 fils de puissance des fils de la sonde de température.


Isolation du plateau

Le plus performant est d’utiliser une simple feuille d’aluminium de cuisson de cuisine.

Attention! la feuille d’aluminium de cuisson possède 2 côté différents!

  • 1 côté brillant
  • 1 côté mat

Plaquez le côté brillant face au lit en silicone du mieux possible.

Le côté mat lui devra vous faire face pendant la pose.

A l’aide d’une lame fine, découpez minutieusement les 4 emplacements pour les trous de fixation.

Sécurisez le tout à l’aide d’adhésif polyimide (Kapton) afin d’être certain que tout l’ensemble reste bien solidaire de votre plaque en aluminium.

L’adhésif polyimide (Kapton) est spécialement conçus pour tenir à des hautes températures.

De plus ce dernier est un isolant électrique.

Évitez donc d’utiliser un adhésif non adapté.

Positionnez 4 bandes de kapton le long du plateau afin que ce dernier puisse bien coller à la fois sur le film aluminium et sur le plateau noir.

a l’aide d’une lame fine, vous pouvez ébavurer les bords de votre plateau.

Enfin posez une bande en diagonale afin de sécuriser le tout en position.

Remettez en place votre plateau et votre vitre

 

 

Découpez la gaines du câble existant. Une paire de ciseaux fin peut être adapté.

Faites très attention à couper uniquement la gaine. Évitez les fils électrique situés dans la gaine!

Utilisez une paire de collier afin de sécuriser les 2 fils blanc de la sonde de température sur le fil de puissance du lit chauffant.

vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour sécuriser la sortie électrique de votre lit chauffant

 

 


Installation du relais statique

Soulevez la bande bleu situé vers l’intérieure du profilé à l’arrière de la machine au niveau du moteur gauche de votre machine.

Coupez environ 8 cm

 


Installation du relais statique sans capot

Installez le relais statique à l’aide d’une paire de vis M4x8 et d’écrous marteaux.

Attention au sens du relais! La partie 3-32VDC vers le moteur et la partie 220V vers l’extérieure de votre châssis.

Raccordez le fil Rouge de votre lit chauffant que vous venez de couper et raccordez le sur la borne « + » du relais statique (Borne numéro 3)

Raccordez également le file Noir de votre lit chauffant que vous avez aussi coupé à la borne « – » du relais statique (Borne 4)

Respectez bien la polarité et le sens du relais statique!

Raccordez ensuite les 2 cosses en forme de fourche sur les 2 derniers borniers du relais statique. ici aucune polarité à respecter.

 

 

Pensez à isoler la partie 220V avec du Kapton


Installation du câble de terre.

Il vous faudra une paire de rondelle, une vis M4x8 et 1 écrou marteau.

Enfilez la vis et une rondelle dans le câble de terre provenant du lit chauffant.

Prenez le 2ème câble de terre fournis à part

Connectez les 2 câbles au niveau de la flèche sur l’image.

La dernière rondelle se positionne en dessous et l’écrou marteau permet à ces 2 câbles d’être fixé sur le châssis.

Le câble de terre supplémentaire se raccorde sous le plateau chauffant au niveau de la plaque métallique inférieure.

Dévissez l’écrou de réglage sous le lit chauffant dans le coins du relais statique.

Les 2 rondelles permettent de faire contact entre le câble de terre et le plateau métalique.

Une rondelle de chaque côté de la cosse ronde .

La vis de serrage vient sécuriser le tout.

Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour la finition de votre câble au niveau de la prise électrique.


C’est fini!

Voilà vous pouvez faire chauffer votre plateau chauffant.

Au niveau de votre boîtier électronique rien à faire.

Votre plateau chauffant devrait atteindre

  • 60°C en moins de 1 minutes 10secondes
  • 110°C en moins de 3 minutes

 




Upgrade Z Alu- Installation du slider arrière aluminium

Upgrade Z aluminium pour Scalar L / XL Premium

Étapes d’assemblage de la partie gauche (côté moteur X)

machoire aluminium pour imprimante 3D Scalar

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Installation de la partie droite

Paramétrage de votre firmware

Les tiges TR10x2 nécessitent de mettre à jour le nombre de pas utilisé par votre firmware sur l’axe Z

Via votre afficheur LCD, naviguez jusqu’à Contrôler>mouvement>Zpas/mm>1600

Précautions à prendre après l’installation des tiges trapézoïdales

Pensez à lubrifier les tiges ainsi que les collerettes en polymère avec de la graisse silicone, du lubrifiant PTFE ou de l’huile fine pour machine à coudre.




Installation des mâchoires

En fonction de votre kit vous devriez avoir l’une ou l’autre version des mâchoires

Cliquez sur la version que correspond à votre kit:


mâchoires V1


mâchoire V3




Assemblage des mâchoires V3

Montage des mâchoires de l’axe X/Z

Montage des machoires

Montage des machoires


Mâchoire côté Moteur :

Montage des machoiresListe des pièces:

  • 1 « Slider Arrière » (pièce plastique)
  • 1 « Slider motor holder » (pièce plastique)
  • 16 roulements (625)
  • 32 rondelles M5
  • 8 entretoises (orange sur la photo)
  • 8 écrous bas M5
  • 8 vis M5x35mm

 


 

Assemblage des Roulements

  • 2 roulements 625
  • 4 rondelles M5
  • 1 entretoise diamètre 6mm (orange)

 

 

Cette assemblage est donné sans vis pour vous donner une idée de l’ordre dans lequel les pièces vont s’emboîter par la suite.

Ces assemblages de roulements viennent s’intercaler dans les pièces plastiques.

 

 

 

 


Un couple de roulement par côté

Vous aurez besoin d’un couple d’assemblage de roulements par côté de la mâchoire.

La mâchoire vient s’installer autour des profilés.

Chaque roulement vient se plaquer contre la parois plate du profilé. La gorge du profilé vient se centrer au niveau des entretoises orange.

 

 

 


Assemblage des roulements sur mâchoires

  • 1 « Slider motor holder » (pièce
  • 2 assemblages de roulements
  • 2 vis M5x35
  • 2 écrou bas profile M5

 

 

Vue de face, les roulements s’alignent à l’intérieur de la cavité de la pièce plastique.

Chaque assemblage de roulements doit s’aligner sur les trous de fixation situés de part et d’autre de la pièce plastique.

 

 

 

Les vis M5x35mm viennent maintenir en place chaque assemblage de roulement.

Les écrous M5 viennent s’assurer que la vis reste en place.

 

 

 

Notez la position des écrous à droite et celle des vis à gauche.

 

 

A droite de la pièce, des logements en forme hexagonaux sont prévus pour accueillir les écrous M5.

 

 

 

 

 

Vous pouvez coller les écrous dans leurs logements avec de la simple colle liquide pour papier. Cela vous permettra de les maintenir en place le temps du montage et préviendra par la suite qu’ils se desserrent.

 

 

 

 

 


 

Support de collerette

Cette pièce plastique est le support de collerette pour la tige trapézoïdale de l’axe Z.

Cette dernière possède également des trous de fixation pour maintenir les assemblages d’écrous à l’intérieur.

Attention au serrage des 2 pièces à la prochaine étape! L’espacement entre les 2 pièces est prévue afin de laisser du jeux (0.5mm) entre la face avant et la face arrière. Vous allez devoir installer par la suite cette pièce autour d’un profilé. Si vous serrez trop vous n’arriverez pas à l’installer.

Il est préconiser d’amorcer à peine le serrage des écrous.

Après installation des mâchoires autour des profilés de l’axe Z, vous pourrez à ce moment là terminer le serrage. Il vous faudra serrer jusqu’à ce que les mâchoires arrètent de trembler et soient bien en contact contre le profilé.

PDF 3D: Mâchoire Moteur


Mâchoire Ilder

Montage des machoires

Le montage est très similaire au montage précédent. La seule pièce qui change est le « slider idler » qui viendra supporter la poulie de retour de notre axe X.

Liste des pièces:

  • 1 « Slider Arrière » (pièce plastique)
  • 1 « Slider Idler » (pièce plastique)
  • 16 roulements (625)
  • 32 rondelles M5
  • 8 entretoises (orange)
  • 8 écrous bas M5
  • 8 vis M5x35mm

machoires de porfile

Voici la pièce qui change du montage précédent.

Elle sert de point de départ pour cette assemblage.

Assemblage des côtés

Attention au serrage des 2 pièces à la prochaine étape! L’espacement entre les 2 pièces est prévue afin de laisser du jeux (0.5mm) entre la face avant et la face arrière. Vous allez devoir installer par la suite cette pièce autour d’un profilé. Si vous serrez trop vous n’arriverez pas à l’installer.

Il est préconiser d’amorcer à peine le serrage des écrous.

Après installation des mâchoires autour des profilés de l’axe Z, vous pourrez à ce moment là terminer le serrage.Il vous faudra serrer jusqu’à ce que les mâchoires arrètent de trembler et soient bien en contact contre le profilé.

Au Final:

Vous trouverez ici un pdf 3D montrant plus de détails sur cet assemblage

PDF 3D: Mâchoire Idler

 

 




Scalar Upgrade – Dual Y (Double Moteur Y)

Cette page décrit les différentes étapes pour installer l’upgrade Dual Y (double moteur Y)  disponible ici

Cette upgrade est compatible avec les imprimantes Scalar L et Scalar XL Premium.

Le but de cette upgrade Dual Y

Cette upgrade à pour but de rajouter un moteur au niveau du système d’entraînement existant.

Elle permet d’avoir un moteur à l’arrière ainsi qu’à l’avant du système de déplacement du plateau.

Les 2 moteurs tournent dans le même sens .

De plus, ils sont reliés électriquement au même driver moteur.

Ceci leur permet d’être parfaitement synchrone.

Ces 2 moteurs permettent d’accompagner les courroies dans les 2 sens.

Le plateau est donc toujours parfaitement tiré dans les 2 directions .

Mise en place de l’upgrade

upgrade Dual Y

upgrade DUAL Y

upgrade DUAL Y

upgrade DUAL Y

upgrade DUAL Y

upgrade DUAL Y

upgrade DUAL Y

Placement du câble moteur

upgrade DUAL Y

upgrade DUAL Y

Raccordement électrique

Upgrade DUAL Y

Le raccordement électrique s’effectue par dessus l’installation initiale.

Pour ce faire il vous faut:

  1. Débrancher le câble moteur de votre axe Y en notant le sens du connecteur et la positions des différentes couleurs composant le câble.
  2. connecter le câble en forme de Y au niveau du connecteur du driver de l’axe Y. L’idéal est de placer les fils rouges du côté ou se trouvait le fil rouge du moteur précédemment.
  3. Reconnecter le moteur d’origine sur une des 2 sorties mâle du dédoubleur.
  4. Raccordez maintenant le nouveau moteur sur la dernière sortie de câble.
  5. Effectuez un déplacement vers l’avant ou l’arrière du plateau à l’aide de votre afficheur LCD
  6. Si le plateau bloque et que les moteurs font du bruit c’est qu’un des moteurs est raccordé à l’envers. Inversé le sens du connecteur du nouveau moteur.
  7. Effectuez à nouveau le test . En principe maintenant votre plateau devrait bien se déplacer en avant et en arrière. Vérifiez que le sens de déplacement correspond au même sens que celui d’origine ( un déplacement positif doit éloigner le plateau du contact de fin de course).
  8. L’installation est finie.

 




Scalar S – Upgrade axe Z Trapézoïdales

Cette page vous montre la procédure à suivre pour l’installation de l' »Upgrade Z Trap » de l’axe Z de votre imprimante 3D Scalar S avec des vis Trapézoïdales

Toute la procédure s’effectue à l’arrière de la machine

Contenu du Kit

  • 2 Vis Trapézoïdales
  • 2 écrous acier à pas trapézoïdaux
  • 2 pièces plastiques

Scalar S - Upgrade Z Trap

 

Démontage de l’ancien système de tiges

Dévissez les coupleurs pour libérer les tiges filetées.

 

Scalar S - Upgrade Z Trap

Scalar S – Upgrade Z Trap

Retirez les tiges filetées.

Il faut maintenant retirer le support arrière.

Ce dernier contient un espace dans lequel est glissé l’écrou M8.

Nous vous conseillons d’utiliser un morceau de mousse ou une éponge propre à poser sur le plateau, puis centrer la tête d’impression sur le profilé et la posé sur cette mousse, afin de protéger de tout contact entre la buse et le plateau.

Installation des nouvelles pièces

Remplacez l’ancienne pièce par la nouvelle pièce qui possède un espace plus large, permettant d’accueillir le nouvel écrou qui est plus volumineux que le précédent.

Insèrez les nouveaux écrous trapézoïdaux dans les 2 gorges.

Vissez les nouvelles Vis Trapézoïdal

Vous pouvez remplacer les coupleurs par ceux à griffes, ou laisser les anciens en place.

serrez la vis du coupleur pour emprisonner la tige, assurer vous en tirant légérement sur la vis qu’elle ne sort pas du coupleur.

Le montage est terminé

Modification dans l’afficheur LCD / Firmware

Afin de prendre en compte le pas de vos nouvelles tiges qui est différent des anciennes, il vous faudra procéder à une mise à jour d’un paramètre au niveau de votre firmware.

Si vous disposez d’un écran LCD

Allez dans le menu suivant : Contrôler > Mouvement > ZPas/mm 

  • Remplacez l’ancienne valeur 2560 par 2133.3
  • Sauvegarder le nouveau paramètre en allant dans Contrôler > Sauvegarder Config

Alignement  de l’axe X avec le plateau

En vissant les 2 vis trapézoÏdales vous devez alignement le profilé de la tête avec le plateau.

Pour cela utilisez simplement une règle pour mesurer lespacement entre le profilé et le plateau. A l’extrème gauche du plateau puis à l’extrëme droite.

Ajustez et revérifiez les distances.

Précautions à prendre en compte

Étant donné que vous venez de changer le pas de votre déplacement en Z, pensez dans votre slicer à utiliser les hauteurs de couches compatibles avec votre tige.

Voir l’article suivant :

Quelle valeur de hauteur de couche pour votre imprimante 3D




Re-Arm – Upgrade 32Bits pour imprimante 3D Scalar

Re-Arm

Description de la carte Re-Arm

La carte Re-Arm permet de booster les performances de votre imprimante 3D.

Elle possède

  • un contrôleur ARM LPC1768 32bits cadencé à 100Mhz
  • 512KB de Flash
  • Est directement compatible avec les cartes Ramps 1.4
  • Possède des sorties 5V contrairement à beaucoup de contrôleurs équivalent du marché actuel.
  • Support les afficheurs Graphique RRD GLCD
  • Supporte un module Ethernet
  • Supporte des drivers moteurs pouvant aller jusqu’à 1/128 micros-pas (les SD6128 par exemple)
  • Fonctionne avec le firmware Smoothieware (une adaptation est en cours pour Marlin).

C’est donc un candidat idéal pour booster/upgrader vos imprimantes 3D basé sur des Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4

Ici en gros le détails des pins d’expansions disponible à l’arrière de cette carte.

 

Installation de la carte

La procédure est vraiment très simple. Il vous suffit de retirer votre carte Arduino Mega 2560 de votre carte Ramps et de plugger la carte Re-Arm directement sur la carte Ramps à la place de l’Arduino.

Schéma de raccordement global des différentes options

En l’état actuelle, avec le firmware Smoothieware, la carte ne supporte que l’afficheur Graphique RRD GLCD.

Raccordement du +5V

Voici un point important à prendre en compte lors de votre upgrade

  • Enlever le potentiel jumper situé juste à côté du connecteur vert d’alimentation

Avec une carte Arduino, ce jumper permet d’alimenter le bloque dédié aux servo moteurs en +5V.

Si vous laissez le jumper en place, la carte Re-Arm alimentera les servo moteurs en +3.3V ce qui est largement insuffisant.

  • Utilisez le câble de 20cm Femelle-Femelle fourni,  pour relier le +5V de la carte Re-Arm (ici à gauche) à la pine du milieu de la rangée de connecteurs se trouvant entre le bouton reset et le connecteur vert d’alimentation (ici à droite).

Raccordement de l’afficheur Graphique

La partie de gauche vous montre comment raccorder l’afficheur LCD avec la carte d’adaptation.

  • Attention! Faites très attention à la position des détrompeurs visibles sur ces photos. Certains afficheurs peuvent être fournis avec les connecteurs rectangulaires noir soudés à l’envers!
  • Attention! Ici également il vous faudra raccorder le fil tout seul +5V partant de l’afficheur LCD vers la carte d’adaptation. Il se connecteur sur la carte Re-Arm au niveau d’une des sorties +5V comme sur la photo.

Raccordement du BLTouch

Ici le raccordement est identique par rapport à un montage antérieur.

Raccordement du module de détection de fin de filament

 

Le firmware:

Installation du firmware

  • Télécharger le fichier qui se rapproche le plus de votre machine / configuration
  • Dézipper les fichiers .Zip. vous allez trouver 2 fichiers: Firmware.bin et config.txt
  • Ces 2 fichiers sont à copier sur la carte Micro SD que vous devrez insérer dans la carte Re-ARM.
  • Démarrez la carte.
    • Lorsque vous mettez à jours le firmware, la carte va mettre quelques secondes à démarrer. Si l’afficheur LCD graphique est installé, ce dernier va émettre un bip pendant toute la durée ou la procédure de mise à jour se déroule. N’éteignez pas votre machine avant la fin de la procédure! (10 secondes maximum)
    • Une fois le firmware installé, l’afficheur graphique devrait afficher quelque chose à l’écran.

Configuration dans Cura

Avec le firmware Smoothieware la procédure de démarrage se passe de manière un peu différente par rapport au firmware Marlin.

Start.gcode

Voici ce que vous devez avoir dans votre « Start.gcode »

;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X Y ; Home X and Y

;Déployement du BLTouch (optionel si vous n’en avez pas)

M280 S3.0 ; Deploy BLT probe pin

;Positionnement au centre de votre lit chauffant
; ici il faudra changer les valeurs en orange par la position correspondant au centre de votre lit
; Le G31 permet d’effectuer la prise de mesure de l’auto nivellement à l’intérieur de la zone d’impression Il faut que les valeurs en roses soient toujours inférieure à la taille max de votre plateau
;Vous pouvez utiliser Gcode Toolbox afin d’ajuster de manière optimale la partie en Rose
; http://doc.3dmodularsystems.com/gcode-toolbox-documentation/

G1 X200 Y150 F6000 ; Go to center of bed
G31 X20 Y35 A400 B260 ; Probe the bed and turn on compensation
G1 X200 Y150 F6000 ; Go to center of bed

; G30, suivit de Zxxxx correspond à votre Zoffset. La valeur est simple à trouver.
; dans le cas d’un BLTouch, déployez votre sonde puis descendez la buse jusqu’à ce que la LED du BLTouch s’allume. Notez la position de Z. Ensuite descendez la buse jusqu’à ce que la buse frôle le plateau. Relevez la position en Z. Faites la différence avec la valeur précédente et vous avez votre Zoffset.

G30 Z1.4 ; Z Probe Offset
M280 S7.0 ; Retract probe pin

; Cette partie à été modifiée afin de commencer l’impression avec assez de pression dans la buse.

G1 X20 Y20
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E30 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen

End.gcode

Ici rien de spécial à changer.

 




Scalar S – Upgrade plateau à double entraînement

upgrade plateau à double entraînementCette page décrit l’installation de l’upgrade à double entraînement du plateau de la Scalar S disponible sur notre boutique.

Il sous entend que vous avez une Scalar S, dans sa version standard, et que vous êtes sur le point de faire une upgrade de l’axe Y.

Cette upgrade est purement mécanique.

Elle ne nécessite aucune modification au niveau du firmware.

 

 

Démontage du plateau

scalar S, upgrade plateau à double entraînement


Démontage de la courroie

Il est préférable de démonter votre courroie avant de continuer.

Conservez la bien car vous allez la ré-utiliser à la fin de la procédure.


Repositionnement de l’axe Y Existant


Assemblage du rail

Voir la procédure ici


Installation du nouvel axe


Synchronisation des 2 côtés

Enlevez la vis noir déjà positionné du montage d’origine .

Conserver la vis Noir pour plus tard

Attention à l’orientation des poulie!

Ne pas serrer les poulies


Serrage des vis de stabilisation

Ces vis permettent de stabiliser les profilés afin d’éviter qu’ils ne pivotent pendant les impressions.

Vue de l’arrière on installe la vis M5x35 qu’on à récupéré lors du passage de la tige de synchronisation juste avant.


Installation du nouveau plateau bas pour le double entraînement


Fixation de la plaque chauffante


Mise en place des courroies

Suivre la procédure ici


Alignement du plateau à double entraînement

Cette étape permet de s’assurer que votre plateau est bien orthogonal à votre châssis

Cette étape sous entend que vos poulies ne sont pas serrés sur leurs axes. Elles doivent être libre pendant toute la phase d’alignement.Le serrage de ces dernières s’effectue à la fin.

Une fois que vous avez vérifié qu’un côté est bien positionné sur votre châssis, vous pouvez visser les supports de profilé rouge sur votre châssis d’un seul côté.

Ici on visse la partie droite des supports. Ceci va nous permettre de plus facilement aligner l’autre côté.

 

Faites coulisser le plateau vers l’arrière de votre imprimante. L’axe gauche de votre plateau devrait s’aligner une fois le plateau en buté.

Maintenez le support de profilé en plastique et profitez-en pour le visser.

Maintenant faites glisser le plateau vers l’avant du châssis afin de terminer l’alignement du dernier coin.

Puis une fois en place vissez le dernier support en place

Vous pouvez vérifier le centrage du plateau en vous aidant de votre tête chauffante et en vérifiant que cette dernière peut se déplacer au dessus de tout le plateau. Vous pouvez déplacer/ajuster la position de votre fin de course X afin de caler correctement à la nouvelle position de votre plateau.

En principe votre plateau devrait se déplacer librement en avant et en arrière sans points de blocage liés au parallélisme.

Aussi votre plateau devrait être parfaitement parallèle à votre châssis de machine. Vous pouvez vérifier ça en plaçant l’extrémité avant de votre plateau au même niveau que l’avant de votre châssis. Votre plateau devrait être parallèle au châssis.

Fixation des poulies sur leurs axes

Maintenant que votre plateau est aligné avec votre châssis, vous devez vissez les 4 poulies de votre plateau!