Archives de catégorie : Upgrades

image_pdfimage_print

AstroBox Touch – Solution cloud / offline pour imprimantes 3D

Astroprint / AstroBox Touch

AstroBox Touch est enfin sortie chez 3DModularSystems!

La version Astrobox Touch compatible tous type d’imprimantes 3D est disponible ici

Astrobox est une solution « cloud »  de contrôleur pour imprimante 3D, piloter par un raspberry pi.

Ce dernier est raccorder en USB à votre imprimante 3D d’une part, et à votre réseau internet d’autre part.

Une interface web sur le cloud permet de configurer votre Astrobox et de communiquer avec lui.

La partie « Touch » de Astroprint Touch permet de piloter votre imprimante 3D de manière « Offline » grâce à son écran tactile et à ses connecteurs USB latéraux.

Astroprint en quelques mots

Astroprint est une solution Cloud qui vous permet de

  • Piloter 1 à plusieurs imprimantes 3D
  • Lancer des impressions à distance
  • Surveiller vos impressions
  • Évaluer en temps réel la rentabilité de votre machine
  • Trancheur intégré
  • Supporte les Webcam ou caméras IP

L’interface Web

Astroprint Web interface
Dashboard Astrporint

L’interface web vous permet d’accéder à plusieurs applications vous permettant de

  • Gérer vos fichiers en ligne
  • Gérer / paramétrer vos différentes imprimantes 3D
  • Contrôler à distances vos imprimantes 3D
  • Trancher vos modèles en ligne et les prévisualiser

Voici un autre écran qui montrer l’outil de gestion des modèles 3D en ligne.

L’utilisation est simple:

  • Uploadez votre Stl sur astroprint
  • Choisissez la machine sur laquelle l’objet sera imprimé
  • Ajustez les paramètres d’impression
  • Lancez l’impression
  • Le contrôleur Astrobox Touch prendra le relais, téléchargera automatiquement le gcode généré par astroprint et lancera l’impression automatiquement.
Astroprint File Manager Web interface

Astrobox Touch

Les versions Astrobox « Touch » possèdent un écran tactile qui permet de piloter individuellement votre imprimante 3D OFFLINE sans connexion internet.

Les connecteurs USB latéraux permettent de transférer des fichiers STL grâce à des clés USB standard.

Le tranchage et l’exécution des impressions s’effectue directement sur le contrôleur qui peut être déconnecté d’internet.

L’historique des fichiers imprimés sont conservés sur votre Astrobox localement afin de pouvoir les relancer facilement sans connexion internet.

Astrobox Touch en vidéo

Exploration en détail du firmware Marlin 1.1.9

Firmware Marlin V1.1.9 – Tous ses secrets en détail

Cette vidéo présente le firmware marlin 1.1.9 sous TOUTES ses coutures.

Firmware Marlin 1.1.9
Firmware Marlin

Présentation vidéo du Firmware Marlin 1.1.9

A la fin de cette vidéo (3h), vous aurez exploré en détail tous les paramètres accessibles et configurable du firmware.

Je décris à chaque fois à quoi ils servent et ce qu’ils font concrètement.

En principe à la fin de cette vidéo, le firmware marlin ne devrait plus avoir de secret pour vous.

Firmware Marlin disponible pour les imprimantes Scalar

Les mises à jour ainsi que la procédure d’installation du firmware Marlin 1.1.9 sont disponible sur notre page dédiée

Mise à jour du firmware de votre Scalar

Un caisson filtrant pour vos imprimantes 3D Scalar!

Vous avez été nombreux à nous demander un caisson pour vos imprimantes 3D Scalar.

Caisson Scalar XLP

Ou acheter mon caisson Scalar?

Un caisson qui s’adapte sur vos machines

Afin de conserver l’esprit évolutif des Scalar, nous avons conçus un caisson qui s’adapte directement sur le châssis de vos machines et non un caisson qui se pose au dessus de la machine.

Un caisson qui fait partie intégrante de votre imprimante 3D Scalar
  • Le caisson fait office de renfort structurel
  • La machine reste centrée dans le caisson

Une double porte frontale

Une double porte frontale sur votre caisson Scalar

Nous avons fait le choix d’implémenter une double porte battante avec des butées aimantées afin d’avoir un débattement optimal des portes

Une double porte battante pour votre caisson scalar
Porte à double battant

La double porte battante permet donc :

  • L’ouverture d’un seul côté avec un débattement minimal
  • un accès rapide et facile à une partie de la machine pendant l’impression
  • Une perturbation limitée et contrôlée des flux d’air lors de l’ouverture d’une porte pendant l’impression.
  • Limite les risques avec des portes plus petites et plus faciles à manier

Une filtration d’air intégrée

système de filtration intégré au caisson Scalar

On commence à tous le savoir, l’impression 3D génère des particules fines lors des impression. La taille, quantité et toxicité de ces particules dépend beaucoup du type de matériaux et des températures utilisés pendant l’impression.

Vous pouvez consulter notre étude sur les émanations de particules des imprimantes 3D.

C’est pourquoi nous avons choisi d’intégrer au caisson un filtre à gaz.

Ce filtre à gaz équipé d’une turbine d’aspiration permet de :

  • Aspirer les particules générées dans le caisson
  • Évacuer l’air chaud et forcer un recyclage de l’air dans le caisson
  • Filtrer une grande partie des particules et des gaz générés

Filtre à gaz performant, pratique et économique

Le filtre à gaz est un filtre standard du commerce de type ABEK

La class ABEK permet de filtrer les vapeurs organiques, les gaz et vapeurs inorganiques, les acides, les amoniacs et certains dérivés aminés.

Ce qui correspond à environ 90-99% des éléments générés lors des impressions 3D.

La durée de vie de ce type de filtre est estimé à 400 heures soit environ 16 jours d’utilisation non stop.

Ce type de filtre se change en moins de 1 minute grâce à un embout pivotant auto serrant.

Les 2 cartouches de rechange sont vendus à 25€ TTC le pack ce qui correspond à un coût moyen de 12.5€  / mois si vous imprimez souvent.

Des parois transparentes pour une meilleur visibilité

Parois transparente de votre caisson Scalar

Nous avons fait le choix de fournir des parois transparente en PMMA translucide afin que vous conserviez un maximum de visibilité lors de vos impressions.

Cela vous permet de toujours maîtriser parfaitement ce qu’il se passe dans l’environnement de votre machine

Un niveau de bruit réduit

Le caisson faisant partie intégrante de la machine, il rigidifie toute la structure de votre machine

Par se fait il réduit les vibrations structurelles ce qui impacte la qualité de vos impressions et diminue également le niveau de vibration de l’ensemble.

Le caisson de part sa structure permet de réduire le niveau globale de bruit généré par la machine en fonctionnement

Un design modulaire

Les portes latérales sont fixées directement sur la nouvelle structure en profilé de votre machine.

Chaque cloison peut donc être montée / démontée de manière indépendante en fonction de votre besoin et de votre environnement

Vous pouvez installer toutes les parois si vous avez besoin d’un environnement chaud pendant l’impression (pour de l’ABS par exemple)

Vous pouvez démonter les parois latérales ou supérieure si vous avez besoin d’un environnement ventilé (pour du PLA par exemple)

Vous pouvez également enlever une ou plusieurs parois pour des raisons de maintenance.

Le montage/démontage des parois s’effectue facilement à l’aide d’une simple clé allen

Une architecture optimisée pour votre machine

En fonction du modèle de votre machine, le design du caisson à été adapté afin de suivre au mieux les particularités de chaque modèles (Scalar S, Scalar XLP)

Un caisson fait sur mesure pour votre Scalar

Une documentation de montage complète

Upgrade double extrusion E3D chimera

Upgrade double Extrusion – E3D Chimera

Upgrade Double Extrusion E3D Chimera

Le kit comprend

  • 1 kit moteur + extrudeur + driver moteur
  • 2 mètres de tubes PTFE
  • 1 kit visserie
  • 1 kit E3D Chimera Originale
  • 1 carte d’extension pour ventilateur

Procédure de montage de la tête E3D Chimera

Vous trouverez la documentation de montage sur le site officiel de E3D

Les pièces plastiques nécessaires

Vous trouverez sur thingiverse les pièces plastiques dont vous aurez besoin pour installer votre kit sur une imprimante 3D Scalar

Vous aurez besoin d’imprimer les pièces suivantes :

Installation de la tête chauffante sur son support

Vous aurez besoin de 3 vis M3x8 pour fixer le bloc de refroidissement E3D sur le support Plastique.

Les vis se fixent par l’arrière du support.

1 Vis M3x20 thermoplastique vient dans le trou situé derrière le support de sonde à induction pour renforcer le support.

Installez ensuite le sonde à induction

Finalement, à l’aide de 3 vis M3x10, fixez le tout sur le chariot de l’axe X, au niveau du deuxième trou en partant du haut.

Upgrade Double Extrusion E3D Chimera

Installation des moteurs d’extrudeur sur le châssis

double extrusion E3D chimera, installation des moteurs d'extrusion

Les moteurs d’extrusion s’installent en haut de votre châssis.

Vous pouvez les fixer sur les profilés de votre support de bobines, ou sur le montant de votre châssis comme suit

Les 2 connecteurs pneumatiques fournis se connectent en sortie d’extrudeur afin de pouvoir installer le tube PTFE

Dans votre kit, vous devriez avoir 2 roues d’extrusions. Il est important que vous installez ces 2 roues d’extrusion, 1 sur chaque extrudeur afin que vous ayez une extrusion similaire des 2 côtés.

Une calibration du paramètre Contrôler > Mouvement > Epas/mm sera à refaire après la mise à jour de votre firmware

Installation des tubes PTFE

Vous pouvez maintenant installer les tubes PTFE entre la tête et les différents extrudeurs.

A noter ! Le bloc chauffant de gauche correspond à l’extrudeur E0, et le bloc chauffant de droite correspond à l’extrudeur E1

Vous allez devoir couper le tube fourni de telle manière qu’ils soient les plus court possible tout en garantissant un mouvement libre de la tête sur tout le volume d’impression.

En général on s’arrange pour que la tête chauffante soit au plus bas et touche le plateau, afin de garantir une mesure optimale de la longueur des tubes.

Alignement de la hauteur des 2 buses

Vous pouvez en profiter pour régler la hauteur de vos buses :

  • Assurez-vous que votre axe X soit le plus parallèle possible à votre plateau
  • Descendez la tête jusqu’à ce qu’au moins 1 buse touche le plateau
  • A l’aide des 2 petites vis de réglage situé sur les côté du radiateur, ajustez la hauteur de la buse la plus haute jusqu’à ce qu’elle vienne toucher le plateau.

Raccordement des éléments électronique

Voici le diagramme de câblage pour l’upgrade double extrusion E3D Chimera

Dual extrusion E3D Chimera Wiring diagram

Installation du drivers moteur de l’extrudeur 2 (E1)

Il vous faut dans un premier temps installer le driver moteur de votre nouvel extrudeur sur le dernier emplacement disponible

ATTENTION! Notez bien le sens du driver, la position du petit radiateur et du potentiomètre de réglage doit être dans le même sens que les autres drivers

Calibration du driver moteur

Vous allez devoir calibrer la tension du driver à l’aide d’un tourne vis céramique (fournis avec les Scalar L/ XLP)

Rappel sur l’utilisation du tourne Vis Céramique

Ce tourne vis est isolé électriquement.

Il sert à effectuer des réglages de tension sur des composants sous tension.

Si vous utilisez un tourne vis classique, vous risquez de détruire le driver moteur

tourne vis céramique

Pour la calibration vous allez également avoir besoin d’un Multimètre sur le calibre 2V DC (continue)  (ou similaire).

  • Placez la sonde noir de votre multimètre sur le blindage métallique du connecteur USB de la carte arduino (bleu) située sous votre carte ramps (rouge).
  • Placez la sonde rouge au niveau du petit potentiomètre de réglage rond avec un croix situé à côté du radiateur
  • Mesurez la tension, vous devriez avoir 0.850mV
  • A l’aide du tourne vis Céramique, tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la tension
  • Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer la tension.

Installation de la carte d’extension pour ventilateur

RRD fan extender

Cette carte sert à remplacer la sortie de puissance précédemment utilisée pour la turbine de refroidissement.

Elle s’installe au niveau du bloc d’extension « Servo » sur votre carte Ramps

Câblage de la carte d’extension de ventilateur

Cette carte à besoin d’une alimentation externe pour fonctionner

Vous allez devoir débrancher le ventilateur de tête E3D du splitter en « Y » 2 pins . A la place vous allez devoir raccorder un deuxième câble splitter en « Y ».

Au bout de ce rajout, reconnectez le ventilateur de la tête E3D et connectez la petite rallonge 2 pins Femelle-Femelle sur la sortie restante.

La terminaison du câble se connecter sur la partie 12V de la carte d’extension pour ventilateur (ici à gauche)

Attention! Notez bien la polarité!

Raccordez maintenant la turbine de refroidissement sur l’emplacement noté D11 de la carte d’extension

Mise à jour de votre firmware

Une mise à jour de votre firmware est obligatoire afin de pouvoir bénéficier de ce deuxième extrudeur.

La procédure de mise à jour se trouve ici

Les firmwares compatibles sont notés « Dual extrusion Chimera« 

Si vous ne trouvez pas la version compatible avec votre modèle de machine, pensez à nous contacter afin que nous vous la fournissions.

Précautions à prendre après la mise à jour du firmware

  • Il est impératif de vérifier que vos extrudeurs tournent dans le bon sens. Si ce n’est pas le cas, il vous suffit d’inverser le sens du connecteur moteur au niveau de la carte électronique.
  • Vous allez devoir déplacer la position de votre interrupteur de fin de course de l’axe X. Placez la tête chauffante de telle manière que la buse droite soit au niveau du bord gauche du plateau. La buse gauche doit sortir du plateau. Déplacez le fin de course contre la tête chauffante.
  • Vous allez également devoir refaire votre réglage d’offset Z avant d’imprimer. La sonde doit être placée à environ 1 à 2 mm du bout de la buse.


MKS TFT 28 update screen

Mise à jour du firmware de votre écran tactile TFT 2.8″

Vous trouverez sur cette page les mises à jours disponibles pour vos écrans MKS TFT 2.8″


Listes des firmwares


Procédure de mise à jour

  1. Dézippez le fichier à la racine d’une carte SD
  2. Vous devez avoir la structure de fichier suivante à la racine de votre clé:
  3. Structure de fichier pour la mise à jours de l'écran MKS TFT 2.8
  4. Insérez votre carte SD dans l’afficheur et démarrez-le. si il est déjà allumé, il vous faudra l’éteindre puis le rallumer avec la carte SD insérée
  5. La phase de mise à jour s’effectue et peut prendre quelques minutes
  6. Une fois la mise à jour effectuée l’écran va redémarrer. la mise à jour sera alors terminée.

Customisation de votre écran LCD

Vous pouvez customiser le comportement de votre afficheur TFT en allant modifier le fichier mks_config.txt.

En fonction des versions ce dernier peut contenir des paramètres différents avec des fonctionnalités différentes.

La gestion des onduleurs, du module wifi et du module DET sont gérés par l’afficheur. ces fonctions sont activables via le fichier de configuration de l’écran.

Une fois la configuration mise à jour, copier/coller le fichier sur une carte SD et démarrez votre écran avec ce nouveau fichier de configuration.

La configuration devrait être prise en compte au prochain redémarrage.

Guide d’installation du caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Cette page est un guide d’installation du caisson pour Scalar S

Montage de la structure du caisson pour la Scalar S

Pour monter la structure du caisson de la Scalar S vous aurez besoin des éléments suivants:

  • 6 Profilés 2020 50cm
  • 1 Profilés 2020 46cm
  • 4 Profilés 2020 40cm
  • 4 Profilés 2020  8cm
  • 22 équerres simples
  • 42 vis M4x8
  • 42 écrous marteau M4

Pré-montez le couple vis + écrou marteau sur chaque équerre.

Caisson pour Scalar S  

Astuces de montage

Rapprochez les équerres dans les coins. L’écrou marteau doit se positionner correctement dans la gorge du profilé

Une fois bien alignés les écrous marteaux passent parfaitement dans la gorge du profilé et l’équerre peut se positionner correctement à ce moment là.

 

 

 


En vissant la vis,  l’écrou marteau doit tourner et effectuer 1/4 de tour sur lui même et se positionner comme sur la photo.

De temps en temps il peut arriver que l’écrou ne tourne pas correctement. Dans ce cas l’élément ne sera pas correctement fixé.

 

Prenez donc bien soin de vérifier que l’écrou est bien positionné avant de serrer complètement votre vis.

Quand vous desserrez ce type de vis/écrous, l’écrou marteau doit effectuer 1/4 de tour dans le sens contraire, se remettant ainsi dans une position permettant d’enlever l’élément.

 

 


Il vous faut commencer par fixer les profilés de 8cm à la base du châssis devant et derrière.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Ensuite fixer les 2 profilés de 50cm sur ces profilés de 8cm
Il doit y avoir 5cm de chaque côté entre le bout du profilé de 50cm et celui de 8cm.

Caisson pour Scalar S

Désormais vous devez remplacer le profilé du haut de votre machine sur lequel est fixé la boite contenant l’électronique

Caisson pour Scalar S

Pour cela dévissez les vis de maintient du boîtier électronique, faites vous aider idéalement.
Dévissez uniquement les vis des équerres qui sont sur le profilé que l’on va enlever.

Placez le nouveau profilé de 46cm, qui va dépasser de 3cm de chaque coté
Revissez les vis des équerres pour maintenir le profilé en place.


Vous aller maintenant monté les cadres avant et arrière.

Caisson pour Scalar S

Fixer les 2 profilés de 40cm à droite et à gauche qui servent de montant.

Caisson pour Scalar S

Puis ceux du haut (50cm) qui vient refermer le cadre.

Caisson pour Scalar S

Il reste à fixer les 2 profilés de 50cm qui vont relier les cadres avant et arrière en passant par le profilé du milieu de 46cm.

Caisson pour Scalar S


Montage des parois

  • 2 x parois latérales
  • 1 x paroi arrière
  • 42 vis M4x6
  • 1 x paroi supérieure arrière (alu)
  • 42 écrous marteau M4
  • 1 x paroi supérieure avant

Montage des parois latérales

Les parois latérales sont identiques.

Attention toutefois à bien déterminer le haut du bas.

En bas comme il n’y a pas de profilé il n’y a pas de trou de fixation, et sur la partie basse avant vous avez une fente pour le passage du câble du plateau.

Il vous faut pré monter les vis M4x8 + Rondelle M4 + écrous dans chaque trou, sans serrer l’écrou à fond.

Pour résumer:

Vis M4x8 – Rondelle M4 – Paroi – Écrou

Puis apposer la paroi sur les profilés en faisant pivoter les écrous 1 à 1 afin qu’ils rentrent dans les fentes du profilé.

Veillez à bien aligner le bord de chaque profilé avec le bord de la paroi.

Serré ensuite très peu les vis SANS FORCER pour ne pas casser la paroi qui est fragile.
(Il n’y aura aucun échange lié à un serrage trop important)

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Montage de la paroi arrière

Procédez comme vu précédemment.

Cette fois ci le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.Caisson pour Scalar S

 

Caisson pour Scalar S

 

Montage de la paroi supérieure arrière

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales et arrière déjà en place.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Montage de la paroi supérieure avant

Cette paroi est facultative si vous imprimez du PLA, il est recommandé de l’enlever pour ce matériaux car la température dans caisson ne doit pas être trop élevé sinon le plastique ne va pas se solidifier assez vite après impression.

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Montage des portes

  • 4 charnières 2020
  • 16 vis M4x8
  • 4 vis M4x10
  • 2 poignées
  • 8 écrous marteau M4
  • 8 écrous nylstop M4

Préparer chaque charnière avec les vis + écrou marteau d’un seul coté de la charnière (celui qui ira sur le profilé)

Positionnez la charnière sur l’avant de la porte avec les trous vides en face des trous sur la porte.
Vissez la charnière sur la porte sans serrer fort en utiliser l’écrou nylstop. (qui permet un bon maintient dans le temps sans serrer fort)

Faites de même pour les autres charnières

Positionner la porte gauche en insérant les écrous marteaux dans le profilé puis serrez légèrement.
Veuillez à laisser un jour entre le profilé et la porte, en haut, en haut et à gauche.

Procédez de même avec la porte de droite.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Installation de la butée (bas) des portes

Si elle n’est pas présente dans le kit, la butée peut être téléchargée sur notre page thingiverse

Butée pour caisson Scalar SButée pour caisson Scalar S

Pour la Scalar S il vous faut:

  • 1 vis M4x8
  • 1 écrou marteau M4

Vous avez juste à centrer la butée au milieu des 2 portes lorsqu’elles sont fermée.

Installation des loqueteaux aimantés

loqueteau pour Caisson Scalar SVous avez 2 loqueteaux aimantés.

Vous allez devoir en utiliser 1 pour chaque portes

Ouvrez vos 2 portes

Commencez pas les positionner sans les plaques métalliques dans les coins supérieures de chaque portes à l’aide des vis fournis ( 2xM4x8 + 2 écrous marteaux)

loqueteau pour Caisson Scalar SUne fois en place et seulement une fois en place, positionnez les plaques métalliques sur les aimants.

Prenez de la super glu ou de la colle sciano et appliquez en un peut sur la plaque métallique sur le côté opposé aux aimants!

Donc le côté qui sera en contact avec les portes frontales.

Une fois la colle appliquée, vous pouvez fermer les portes de telle manière qu’elles viennent en contact avec les 2 plaques métalliques aimantées sur lesquelles vous venez d’appliquer de la colle. La colle va alors sécher et les butées métalliques seront en place sur les portes.

Après quelques dizaines de minutes de séchage vous pouvez ouvrir vos portes.


Caisson pour Scalar S

Guide d’installation du caisson pour Scalar XL Premium

Caisson pour Scalar XLP

Cette page est un guide d’installation du Caisson pour Scalar XLP

Montage de la structure du caisson pour la Scalar XL Premium

Pour monter la structure du caisson de la Scalar Premium vous aurez besoin des éléments suivants:

  • 4 Profilés 3030 50cm
  • 2 Profilés 3030 66cm
  • 4 Profilés 3030 10cm
  • 20 équerres simples
  • 2 équerres doubles
  • 46 vis M6x12
  • 46 écrous marteau M6

Pré-montez le couple vis + écrou marteau sur chaque équerre.

Caisson pour Scalar XLP

Astuces de montage

Rapprochez les équerres dans les coins. L’écrou marteau doit se positionner correctement dans la gorge du profilé

Une fois bien alignés les écrous marteaux passent parfaitement dans la gorge du profilé et l’équerre peut se positionner correctement à ce moment là.

 

 

 


En vissant la vis, l’écrou marteau doit tourner et effectuer 1/4 de tour sur lui même et se positionner comme sur la photo.

De temps en temps il peut arriver que l’écrou ne tourne pas correctement. Dans ce cas l’élément ne sera pas correctement fixé.

 

Prenez donc bien soin de vérifier que l’écrou est bien positionné avant de serrer complètement votre vis.

Quand vous desserrez ce type de vis/écrous, l’écrou marteau doit effectuer 1/4 de tour dans le sens contraire, se remettant ainsi dans une position permettant d’enlever l’élément.

 

 


Il vous faut commencer par fixer les profilés de 10cm à la base du châssis devant et derrière.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Ensuite fixer les 2 profilés de 70cm sur ces profilés de 10cm
Il doit y avoir 5cm de chaque côté entre le bout du profilé de 70cm et celui de10cm.

Caisson pour Scalar XLP


Vous aller maintenant monté les cadres avant et arrière.

Caisson pour Scalar XLP

Fixer les 2 profilés de 50cm à droite et à gauche qui servent de montant.

Caisson pour Scalar XLP

Puis ceux du haut (66cm) qui vient refermer le cadre.

Caisson pour Scalar XLP

Il reste à fixer les 2 profilés de 66cm qui vont relier les cadres avant et arrière en passant par le profilé du milieu

Notez cependant l’interstice entre le profilé du milieu et les bords de la boite.

Une équerre double vient faire la jonction. le maintient est suffisant.

Caisson pour Scalar XLP


Montage des parois

  • 2 x parois latérales
  • 1 x paroi arrière
  • 42 vis M6x10 bombées
  • 1 x paroi supérieure arrière (alu)
  • 42 écrous marteau M6
  • 1 x paroi supérieure avant

Montage des parois latérales

Les parois latérales sont identiques.

Attention toutefois à bien déterminer le haut du bas.

En bas comme il n’y a pas de profilé il n’y a pas de trou de fixation, et sur la partie basse avant vous avez une fente pour le passage du câble du plateau.

Il vous faut pré monter les vis M6x10 + Rondelle M6 nylon + écrous dans chaque trou, sans serrer l’écrou à fond.

Pour résumer:

Vis M6x10 – Rondelle M6 – Paroi – Écrou

Puis apposer la paroi sur les profilés en faisant pivoter les écrous 1 à 1 afin qu’ils rentrent dans les fentes du profilé.

Veillez à bien aligner le bord de chaque profilé avec le bord de la paroi.

Serré ensuite très peu les vis SANS FORCER pour ne pas casser la paroi qui est fragile.
(Il n’y aura aucun échange lié à un serrage trop important)

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Montage de la paroi arrière

Procédez comme vu précédemment.

Cette fois ci le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.Caisson pour Scalar XLP

 

Caisson pour Scalar XLP

 

Montage de la paroi supérieure arrière

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales et arrière déjà en place.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Montage de la paroi supérieure avant

Cette paroi est facultative si vous imprimez du PLA, il est recommandé de l’enlever pour ce matériaux car la température dans caisson ne doit pas être trop élevé sinon le plastique ne va pas se solidifier assez vite après impression.

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Montage des portes

  • 4 charnières 3030
  • 8 vis M6x12
  • 8 vis M6x20 bombées
  • 4 vis M4x10
  • 2 poignées
  • 8 écrous marteau M4
  • 8 écrous nylstop M4

Préparer chaque charnière avec les vis + écrou marteau d’un seul coté de la charnière (celui qui ira sur le profilé)

Positionnez la charnière sur l’avant de la porte avec les trous vides en face des trous sur la porte.
Vissez la charnière sur la porte sans serrer fort en utiliser l’écrou nylstop. (qui permet un bon maintient dans le temps sans serrer fort)

Faites de même pour les autres charnières

Positionner la porte gauche en insérant les écrous marteaux dans le profilé puis serrez légèrement.
Veuillez à laisser un jour entre le profilé et la porte, en haut, en haut et à gauche.

Procédez de même avec la porte de droite.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Installation de la butée (bas) des portes

Si elle n’est pas présente dans le kit, la butée peut être téléchargée sur notre page thingiverse

Butée pour caisson Scalar SButée pour caisson Scalar S

Pour la Scalar XL Premium il vous faut:

  • 1 vis M6x12
  • 1 écrou marteau M6

Vous avez juste à centrer la butée au milieu des 2 portes lorsqu’elles sont fermée.

Installation des loqueteaux aimantés

loqueteau pour Caisson Scalar XL PremiumVous avez 2 loqueteaux aimantés.

Vous allez devoir en utiliser 1 pour chaque portes

Ouvrez vos 2 portes

Commencez pas les positionner sans les plaques métalliques dans les coins supérieures de chaque portes à l’aide des vis fournis ( 2xM4x8 + 2 écrous marteaux M4 pour profilés 3030)

loqueteau pour Caisson Scalar SUne fois en place et seulement une fois en place, positionnez les plaques métalliques sur les aimants.

Prenez de la super glu ou de la colle sciano et appliquez en un peut sur la plaque métallique sur le côté opposé aux aimants!

Donc le côté qui sera en contact avec les portes frontales.

Une fois la colle appliquée, vous pouvez fermer les portes de telle manière qu’elles viennent en contact avec les 2 plaques métalliques aimantées sur lesquelles vous venez d’appliquer de la colle. La colle va alors sécher et les butées métalliques seront en place sur les portes.


Caisson pour Scalar XLP

Upgrade électronique Scalar pour imprimante 3D CR-10

[CR-10] – Upgrade Electronique

Upgrade Electronique pour CR-10

Cette page décrit la procédure de montage de l’upgrade électronique proposé par 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D CR-10

Résumé

Cette upgrade permet de remplacer le boîtier électronique d’origine très limité en fonctionnalité, par un boîtier électronique Scalar, permettant de faire évoluer à votre machine …. « vers l’infini et au delà ».

Cette upgrade est pensée afin que vous puissiez ré-utiliser le câblage d’origine au maximum, voir rallonger certains câbles au besoin.

Aucun faisceaux de câble n’est fournie avec cette upgrade.

La CR-10 étant étudiée à la base pour utiliser un boîtier déporté, certains passage de câbles sur le châssis  ne sont pas optimales. Cette upgrade n’a donc pas la prétention d’optimiser le passage de câble sur la machine.

Pré-requis

Cette upgrade est fournie avec une alimentation 12V 10A séparée afin de simplifier le montage et de vous dédouaner complètement du boîtier d’origine.

Cependant attention! le lit chauffant d’origine est en 12V et nécessite beaucoup de courant.

Connecter directement le lit chauffant 12V sur l’électronique Scalar sans relais statique ou MOSFET de puissance peut endommager le boîtier électronique!

L’alimentation 12V fournie n’est pas dimensionner pour gérer le plateau chauffant.

Contenu Du kit

  • 1 alimentation 12V 10A
  • 1 boîtier électronique Scalar
  • 1 kit de rallonge
  • 1 domino
  • Un jeu de pièces plastique
  • de la gaine torsadé

Étape 1 – Dé-câblage du boîtier électronique d’origine.

Upgrade Electronique pour CR-10

Retirez les 2 connecteurs métalliques du boîtier d’origine.


Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

Upgrade Electronique pour CR-10

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Upgrade Electronique pour CR-10

Upgrade Electronique pour CR-10

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Upgrade Electronique pour CR-10

Sortez la par le haut

Upgrade Electronique pour CR-10

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Vous allez devoir retirer tous les câbles qui se trouvent sur les borniers à droite de l’image suivante.

 

Upgrade Electronique pour CR-10

Tous ces câbles sont reliés aux 2 prises métalliques à l’arrière du boîtier.

Si les câbles sont collés, vous avez plusieurs solutions:

  1. Utiliser un sèche cheveux pour faire fondre la colle et retirer les câbles
  2. Utiliser une pince et un peu de patience afin de retirer délicatement la colle des câbles
  3. Couper les câbles.

Dans les 2 premiers cas il est préférable de bien dévisser tous les borniers vert avant d’effectuer les opérations.

Entre les borniers et les prises métallique du boîtier vous devrez probablement retirer 1 ou 2 serre câble.

Upgrade Electronique pour CR-10

Vous allez devoir sortir complètement les connecteurs métallique de leur emplacement.

Pour ce faire, il faut impérativement que tous les câbles reliant les connecteurs à la carte électronique soient déconnectés.

Retirer l’écrou et la bague métallique pour pouvoir sortir les connecteurs.

Vous devez avoir 2 connecteurs avec leurs câbles comme ceux-ci

Ici la partie dédiée à la tête chauffante

Upgrade Electronique pour CR-10

Déconnectez les 2 cosses de puissance du transistor de puissance provenant de l’intérieure de votre boîtier.

Upgrade Electronique pour CR-10

Ici la partie dédié au lit chauffant.


Le montage qui suit permet de ré-utiliser la quasi-intégralité des faisceaux de câble d’origine.


Etape 2 – Installation du boîtier électronique

Upgrade Electronique pour CR-10

Le boîtier se fixe sur le profilé horizontale qui se situe en haut de votre machine.

Vous devez retirer dans un premier temps le cache rainure de couleur qui se trouve sur ce profilé en façade afin de pouvoir fixer le boîtier.

Vous pourrez remettre des parties de bandes une fois le montage terminé.

Upgrade Electronique pour CR-10

Afin de réaliser le câblage vous devez démonter le panneau arrière du boîtier (4 vis)

Upgrade Electronique pour CR-10


Voici plusieurs 1 schémas de câblage simplifié afin que vous compreniez où se raccordent les différents éléments.

Vous pouvez câbler le faisceau avec les fils Jaune, le connecteur vient s’enficher au niveau du trou rond sur la plaque inférieure du boîtier électronique Scalar.

Les autres fils peuvent être installé à travers le trou rectangulaire.

Upgrade Electronique pour CR-10

 

  • Au niveau du connecteur qui possède les fils jaunes, vous allez devoir couper le connecteur blanc qui se trouve sur le câble rouge et noir et raccorder les fils sur D9. Attention à la polarité, la sérigraphie sur la carte vous indique les borniers « + » qui se relient sur les câbles ROUGE
  • les 2 fils rouge et noir déjà dénudés, sont connectés au fils du ventilateur de la tête chauffante. Ce dernier doit être alimenté en permanence et se relie directement sur le bornier vert d’alimentation de la carte Ramps. Attention à la polarité! vue de face le bornier « -«  est en haut et le bornier « + » se trouve juste en dessous
  • Au niveau du connecteur avec les 2 gros câbles Rouge et noir avec des cosses métallique en forme de fourche, vous allez devoir les couper afin de pouvoir utiliser un domino et une rallonge

L’image ci après montre comment intégrer le connecteur métallique à l’intérieure de la pièce plastique

Un domino est nécessaire pour rallonger les câbles de puissance du plateau.

Dans le cas d’un plateau en 220V, aucune puissance ne passe dans ces câbles.

Le relais statique derrière gère tout le transfert de puissance.

L’image suivante montre une manière de passer les câbles.

  • Les câbles provenant du lit chauffant ainsi que le fin de course de l’axe Y peuvent passer dans les rainures des profiles verticaux (ici à droite)
  • Les 2 capots en plastique (ici en vert) positionnés en bas du châssis, servent à encapsuler les raccords des câbles.
  • Les câbles du moteur Y et du deuxième moteur Z peuvent passer directement dans les rainures de l’autre profilé verticale.
  • Un jeux de rallonge 2 pins peuvent servir à rallonger le câble du fin de course X/Y.
  • Un jeux de rallonge 4 pins peuvent servir à rallonger la longueur du câble moteur Y.

 

Raccordement des moteurs

  • Chaque câble de la CR-10 sont noté en fonction de leur axe (X, Y Z).
  • Les câbles avec 4 pins correspondent aux câbles moteurs
  • Les câbles avec 2 pins correspondent au fin de course
  • Dans le cas d’un double moteur en Z, il faut rajouter le câble en « Y » fournis dans l’upgrade du double Axe Z.
  • Avec la Ramps, vous pouvez également connecter les 2 moteurs Z sur les 2 rangées de pins disponible à cet effet.
  • Après connexion des moteurs il vous faudra faire bouger les moteurs dans un sens puis dans l’autre. Si les moteurs s’éloignent des fin de course lorsque la position augmente, vous êtes bon. SI c’est l’inverse, il vous faudra inverser le sens du câble moteur au niveau de la carte électronique.
  • Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour
Upgrade CR-10 double Z

[CR-10] Upgrade Double Z pour CR-10

Cette page montre comment installer l‘upgrade Double Z proposé par 3D modular Systems.

Ce kit permet d’adapter un 2ème moteur sur l’axe Z de votre imprimante 3D Creality CR-10.

Elle vous donnera une meilleur qualité d’impression en augmentant la précision des déplacements sur l’axe Z.

Cette upgrade est très importante si vous comptez intégrer le niveau automatique du lit avant les impressions en utilisant des capteurs BLTouch

Contenu du kit

Upgrade Double Z pour CR-10

  • 1 kit moteur
  • 1 kit visserie + entretoises
  • 1 tige Trap + collerette
  • 1 splitter pour moteur
  • 1kit de pièces plastique

Etape 1 – Démontage

Le but étant principalement d’installer l’écrou pour la tige Trap, il va vous falloir démonter la partie Droite du montant Z de votre imprimante.

Upgrade double Z CR-10

C’est la partie qui possède le tendeur.

Upgrade double Z CR-10

A l’aide d’une des clé hexagonale fournie dans le kit de la machine, démontez totalement le support.

Upgrade double Z CR-10

Dévisses également les 2 vis qui fixent le support métallique au profilé des X.

Upgrade double Z CR-10

Etape 2 – Le remontage

Vous devriez pouvoir prendre cette pièce dans les mains à la fin du démontage.

Upgrade double Z CR-10

Utilisez une des vis fournis dans le kit ainsi que l’écrou excentrique récupéré du démontage de l’axe.

Upgrade double Z CR-10

replacez l’écrou à sa place en faisant bien attention de placer la partie ronde dans l’encoche de la pièce métallique.

Upgrade double Z CR-10

Insérez la roulette

Upgrade double Z CR-10

Utilisez une entretoise métallique fournie avec le kit.

Upgrade double Z CR-10

Attention! Utilisez une des entretoises fournie dans le kit d’upgrade! N’utilisez pas les entretoises récupérés lors du démontage, elles sont plus petites!

Upgrade double Z CR-10

Prenez le support de collerette en bronze ainsi qu’un écrou Nylstop.

Placez la collerette autour de la vis avant de monter l’ensemble

Upgrade double Z CR-10

Amorcez les 2 pièces ensemble. Ne serrez pas l’écrou nylstop!

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Placez l’assemblage en position, notez bien que l’écrou nylstop est juste amorcé sur la vis.

Upgrade double Z CR-10

De l’autre côté, installez une vis du kit d’upgrade.

Upgrade double Z CR-10

Dans l’ordre, de gauche à droite installez les éléments suivants:

  • 1 entretoise du kit de base (CR-10)
  • 1 roulette
  • 1 entretoise du kit d’upgrade (10mm)

Upgrade double Z CR-10

Faites pareil en bas

Upgrade double Z CR-10

Installez 2 écrous nylstop, puis serrez les 2 vis le plus à l’extérieure du châssis à l’aide d’une pince.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Afin d’ajuster l’écrou excentrique, vous allez avoir besoin d’une clé de 10, ou d’une clé à molette, ou d’une pince si vous n’avez que ça.

Upgrade double Z CR-10

Tournez la clé dans un sens, ou dans l’autre afin de régler la position de la roulette.

Cette dernière doit se prendre légèrement en pression contre le rail.

Une fois en place l’axe doit pouvoir monter et descendre de manière fluide sans forcer et sans jeux.

Une fois en place, serrez l’écrou nylstop pour bloquer l’ensemble en place!

Upgrade double Z CR-10

Vue de face les 2 écrous marteau doivent être libre.

Nous allons maintenant raccorder le rail Z à l’axe X

Upgrade double Z CR-10

Par l’arrière faites tourner les 2 écrous de manière à ce qu’ils se bloquent dans le profilé.

Upgrade double Z CR-10

De l’autre côté, utilisez le petit trou dans la pièce plastique pour accéder à la vis

Upgrade double Z CR-10

Etape 3 – Installation du moteur

Installez le moteur à la base du châssis.

Faites en sorte qu’il soit le plus aligné possible avec l’axe Z, et le plus à plat possible sur la base du châssis.

Upgrade double Z CR-10

Fixez le moteur contre le profilé verticale

Upgrade double Z CR-10

Prenez le coupleur Bleu.

Notez qu’il possède 2 trous de diamètre différent.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Ici, notez que le moteur possède un met plat .

Upgrade double Z CR-10

Alignez les vis du coupleur avec le met plat.

Le petit diamètre du coupleur doit s’enficher sur l’axe moteur.

Upgrade double Z CR-10

Prenez la tige Trap

Upgrade double Z CR-10

Insérez la par le haut en la laissant glisser.

Vous pouvez lubrifier l’écrou au besoin avec de l’huile fine de machine à coudre.

Upgrade double Z CR-10

La tige doit descendre bien droite dans le coupleur.

Fixez le coupleur en serrant les 4 vis du coupleur.

Upgrade double Z CR-10

Installez votre support de tige tout en haut du châssis

Upgrade double Z CR-10

Etape 4 – Alignement rapide de l’axe Z

Utilisez un objet plat (par exemple un rouleau d’adhésif).

Placez le d’un côté, et faites descendre à la main l’axe, jusqu’à ce que le bas du profilé frôle le haut de votre objet plat.

Upgrade double Z CR-10

Faite pareil de l’autre côté.

Upgrade double Z CR-10

Etape 5 – Raccordement électronique

Raccordez le câble moteur.

Upgrade double Z CR-10

Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

Upgrade double Z CR-10

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Upgrade double Z CR-10

Sortez la par le haut

Upgrade double Z CR-10

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Localisez le câble correspondant à l’axe Z.

Upgrade double Z CR-10

Installez le splitter le câble pour moteur.

Faites attention à bien placer les fils rouges vers le haut.

Upgrade double Z CR-10

Raccordez le câble de l’axe Z que vous venez d’enlever sur une des sorties mâles du splitter de câble moteur.

Prenez le splitter de tel manière que les fils rouges pointent vers le bas!

Sur le câble moteur Z d’origine, vous avez un détrompeur sous forme de clips.

Ce clips doit vous faire face!

Upgrade double Z CR-10

A l’arrière du boîtier électronique, vous avez 2 connecteurs métallique et une sortie de câbles gainés.

Introduisez le connecteur noir du moteur que vous venez d’installer sur votre châssis par le trous possédant les câbles gainés noir!

Upgrade double Z CR-10

Une fois à l’intérieure le câble doit longer les autres gaines noire.

Upgrade double Z CR-10

Raccordez le câble avec la deuxième sortie du splitter de câble moteur.

Notez bien que le câble rouge provenant du moteur (ici à droite) doit se connecter sur un câble rouge du splitter (ici à gauche)

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Vous pouvez utiliser du scotch pour lier les fils du moteurs ensemble.

Upgrade double Z CR-10

Un rilsan permet de maintenir l’ensemble de câble à l’intérieur du boîtier.

Upgrade double Z CR-10

Etape 6 – Calibration du driver moteur

A l’aide du tourne vis céramique fournis dans le kit d’upgrade, vous allez devoir régler le driver moteur afin d’augmenter le courant dans les moteurs de l’axe Z.

tourne vis céramique

Pour bien faire il vous faudra utiliser un multimètre.

Si vous avez un multimètre, utilisez le calibre 2V DC , 6V DC ou un calibre s’approchant en fonction de voltmètre.

Placez votre sonde « + » directement sur le petit potentiomètre métallique avec un croix, du driver correspondant à l’axe Z.

Placez la sonde « – » directement sur le bornier d’alimentation, au niveau du gros câble noir.

Attention! l’opération doit se faire lorsque le boîtier électronique est alimenté.

Utilisez bien le tourne vis céramique pour la manip car il est isolant.

Allumez le boîtier électronique, puis mesurez la tension du driver comme indiqué précédemment.

Avec le tourne vis, tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre, de telle manière à obtenir une tension proche de « 1Vdc »

Avec l’afficheur LCD, montez et descendez l’axe Z (prepare>Move axis >Z)

Si l’axe Z monte bien sans louper de pas vous êtes bon. SI vous sentez que l’axe loupe des pas, vérifier bien que tout est bien aligné avant d’augmenter légèrement le courant dans le driver!


Si vous n’avez pas de multimètre, à l’aide de l’écran LCD, montez et descendez votre axe Z.

Tournez le potentiomètre à l’aide du tourne vis céramique dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que vous sentiez que les moteurs ont assez de courant pour réaliser un mouvement fluide sans louper de pas.


Une fois fini, éteignez votre boîtier électronique, débranchez le puis remontez l’alimentation à l’intérieure.

Vous avez fini.

CR-10, 220V 600W

Upgrade plateau chauffant silicone 600W / 220V pour imprimante 3D Creality CR-10 / E10

Cette page présente la mise en place qu kit d’upgrade Plateau chauffant 600W / 220V de chez 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D Creality CR-10, potentiellement compatible avec Anet E-10

Contenu de l’upgrade

  • 1 lit chauffant en silicone 220V / 600W
  • 1 relais statique
  • 1 kit de mise à la terre
  • 1 kit de serre câble
  • 1 mètre de gaine à torsadé

Démontage du lit chauffant

Enlever la vitre de votre plateau

Enlevez les 4 vis de réglage sous le plateau

Retournez le plateau de manière à voir les fils

Positionnez la plaque silicone de telle manière que les trous du plateau s’alignent avec les trous dans le lit silicone

enlevez le film de protection puis collez le lit silicone .

Faites bien attention à positionnez le lit silicone de telle manière que le câble d’alimentation sorte du même côté que celui d’origine.

Notez bien la position du câble d’alimentation en haut à gauche!


Réutilisation le câblage existant

Le but ici est de ré-utiliser le câblage existant .

A cet effet vous avez plusieurs possibilités:

  • Coupez simplement les fils d’alimentation rouge et noir

Attention à ne pas couper les 2 petits fils blanc

  • Ou dessoudez les 2 fils d’alimentation du plateau


Séparez les 2 fils de puissance des fils de la sonde de température.


Isolation du plateau

Le plus performant est d’utiliser une simple feuille d’aluminium de cuisson de cuisine.

Attention! la feuille d’aluminium de cuisson possède 2 côté différents!

  • 1 côté brillant
  • 1 côté mat

Plaquez le côté brillant face au lit en silicone du mieux possible.

Le côté mat lui devra vous faire face pendant la pose.

A l’aide d’une lame fine, découpez minutieusement les 4 emplacements pour les trous de fixation.

Sécurisez le tout à l’aide d’adhésif polyimide (Kapton) afin d’être certain que tout l’ensemble reste bien solidaire de votre plaque en aluminium.

L’adhésif polyimide (Kapton) est spécialement conçus pour tenir à des hautes températures.

De plus ce dernier est un isolant électrique.

Évitez donc d’utiliser un adhésif non adapté.

Positionnez 4 bandes de kapton le long du plateau afin que ce dernier puisse bien coller à la fois sur le film aluminium et sur le plateau noir.

a l’aide d’une lame fine, vous pouvez ébavurer les bords de votre plateau.

Enfin posez une bande en diagonale afin de sécuriser le tout en position.

Remettez en place votre plateau et votre vitre

 

 

Découpez la gaines du câble existant. Une paire de ciseaux fin peut être adapté.

Faites très attention à couper uniquement la gaine. Évitez les fils électrique situés dans la gaine!

Utilisez une paire de collier afin de sécuriser les 2 fils blanc de la sonde de température sur le fil de puissance du lit chauffant.

vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour sécuriser la sortie électrique de votre lit chauffant

 

 


Installation du relais statique

Soulevez la bande bleu situé vers l’intérieure du profilé à l’arrière de la machine au niveau du moteur gauche de votre machine.

Coupez environ 8 cm

 


Installation du relais statique sans capot

Installez le relais statique à l’aide d’une paire de vis M4x8 et d’écrous marteaux.

Attention au sens du relais! La partie 3-32VDC vers le moteur et la partie 220V vers l’extérieure de votre châssis.

Le boîtier que vous devez recevoir correspond à la photo précédente et s’installe sur le côté du châssis où sort le fil d’alimentation du plateau chauffant

 

Raccordez le fil Rouge de votre lit chauffant que vous venez de couper et raccordez le sur la borne « + » du relais statique (Borne numéro 3)

Raccordez également le file Noir de votre lit chauffant que vous avez aussi coupé à la borne « – » du relais statique (Borne 4)

Respectez bien la polarité et le sens du relais statique!

Si vous avez le capot rouge  déjà par dessus le relais statique, vous pouvez passer le raccordement du lit chauffant au relais statique

Raccordez ensuite les 2 cosses en forme de fourche sur les 2 derniers borniers du relais statique. ici aucune polarité à respecter.

 

 

Pensez à isoler la partie 220V avec du Kapton


Installation du câble de terre.

Il vous faudra une paire de rondelle, une vis M4x8 et 1 écrou marteau.

Enfilez la vis et une rondelle dans le câble de terre provenant du lit chauffant.

Prenez le 2ème câble de terre fournis à part

Connectez les 2 câbles au niveau de la flèche sur l’image.

La dernière rondelle se positionne en dessous et l’écrou marteau permet à ces 2 câbles d’être fixé sur le châssis.

Le câble de terre supplémentaire se raccorde sous le plateau chauffant au niveau de la plaque métallique inférieure.

Dévissez l’écrou de réglage sous le lit chauffant dans le coins du relais statique.

Les 2 rondelles permettent de faire contact entre le câble de terre et le plateau métalique.

Une rondelle de chaque côté de la cosse ronde .

La vis de serrage vient sécuriser le tout.

Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour la finition de votre câble au niveau de la prise électrique.


C’est fini!

Voilà vous pouvez faire chauffer votre plateau chauffant.

Au niveau de votre boîtier électronique rien à faire.

Votre plateau chauffant devrait atteindre

  • 60°C en moins de 1 minutes 10secondes
  • 110°C en moins de 3 minutes