Archives de catégorie : CR-10

Comparison in image between Genuine Bondtech BMG and the copy

When comparing, we can notice several differences:

The copy kit seems more complete
The provided output adaptor in PLA (for CR-10 versions) is perfect for this kind of application. An aliminum bowden connector can be provided as an option on the original kit.
The tensioning spring system is provided with a plastic washer that is attached to the tensioning screw inside the original kit . This prevent you from loosing the spring, which is pretty frequent with the copy version
The extrusion gear of the original model is clean, the copy counterpart is full of grease.
If we compare both models side by side, we can see slight differences in term of dimensions. The Original version is much better aligned, all the gears cannot hit each others.
The extrusion gear on the original version has teeth close fit for the 1.75mm filament. The dedicated zone with the teeth is optimal. On the copy side, this same zone is more evaded, so the contact zone with the filament is less efficient.
The filament is better guided on the original enclosure then on the copy version. You have nearly no play between the teeth and the enclosure. In the other side you have a big gap between the teeth and the enclosure. Flexible filament will likely slip inside the gap on the copy version.
Metal insert of the copy version is over molded. This seems to be better quality at first look. However when it comes to installing the tensioning screw, it’s much more difficult to fit the screw of the copy version because the insert is far back, compressing the spring as the screw has yet hit the threaded insert. It can become tricky to do it. On the original version is quite easy and you won’t even see a problem here.
The teeth’s shapes of the reduction gear are sightly different on both models.
The Original Bondtech version is also lighter of 8g compared to the copy version! (so it’s about 12% more mass of the original version)
The junction between the 2 body sides of the copy version has a play of about 1 to 2m. The original version is well fit.
When we close the moving gear latch, we can see that the extrusion gear of the copy version will hit the extruder body . It doesn’t happen on the Original version.

En conclusion

This comparison is given as information purpose only. It has no mean into telling you which model is better or which one to buy.

This article gives you as much comparison elements as possible. We might have missed some.

Depending on your status, 1 of the 2 models will better fit your need. If you are more budget or performance oriented.

Comparaison en image entre Bondtech BMG original et copie

Comparison entre bondtech bmg et sa copie

On notera donc plusieurs points de différences:

le kit de pièces de la copie paraît plus complet
L’adaptateur PLA fournis (pour les versions CR-10) est parfait pour la CR-10 de base. Un adaptateur en aluminium similaire au kit de copie est disponible en option pour la version originale.
Le ressort de tension est fournis avec une rondelle intégrée à la vis. De ce fait, avec le kit d’origine vous avez peut de chances de perdre le ressort lors du démontage. Ce qui est vraiment très fréquent avec la copie.
La roue l’extrusion de l’originale est propre, celle de la copie est pleine de graisse.
Si on compare les 2 modèles côtes à côtes on note des petites différences dans les quottes. La version originale est bien mieux alignée, les éléments d’engrenages ne peuvent pas se toucher.
La roue d’extrusion de l’originale possède des dentelures adaptées au filament 1.75mm. la zone de contacte de la dentelure est optimale. Au niveau de la copie, cette même zone est plus évasée, la zone de contacte entre le filament et la dentelure est donc moindre.
Le filament est bien mieux guidé dans le boîtier original que dans la copie. Il n’y a quasiment aucun jour entre le guide de fil et la roue dentée, ce qui n’est pas du tout le cas de la copie. Le flexible à donc plus de chance de se tordre et de passer dans le jour de la copie.
L’insert dans la copie se trouve surmoulé dans la copie. Ce qui parait mieux dans un premier temps, mais de ce fait, le filetage de l’insert se retrouve quelques mm en arrière comparé à l’original. L’installation de la vis de tension est beaucoup plus compliquée à cause de ça pour la copie. Alors que c’est quasiment immédiat pour la version originale.
La forme des dents de la roue du réducteur est légèrement différente lorsqu’on compare les 2 modèles.
L’extrudeur Bondtech originale est également plus légère de 8g! (soit 12% de sa masse en plus)
La jointure entre les 2 parties du corps de la copie possède un jeux de 1 à 2mm alors que cette partie est bien ajustée pour l’originale.
Lorsqu’on ferme le clapet, on constate également que la roue d’extrusion mobile de la copie vient buter contre le corps de l’extrudeur. ce qui n’est pas le cas de la version originale.

En conclusion

Cette comparaison est là à titre purement informatif, et n’a absolument aucune vocation à vous dire quelle version est la mieux.

Elle vous donne plusieurs éléments de comparaison, qui ne sont pas exhaustif. Nous en avons probablement oublier quelques uns.

Selon votre positionnement, un des 2 modèles sera clairement plus adapté à votre besoin, que ce soit au niveau budget ou performances.

[CR-10] – Upgrade Electronique

Cette page décrit la procédure de montage de l’upgrade électronique proposé par 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D CR-10

Résumé

Cette upgrade permet de remplacer le boîtier électronique d’origine très limité en fonctionnalité, par un boîtier électronique Scalar, permettant de faire évoluer à votre machine …. « vers l’infini et au delà ».

Cette upgrade est pensée afin que vous puissiez ré-utiliser le câblage d’origine au maximum, voir rallonger certains câbles au besoin.

Aucun faisceaux de câble n’est fournie avec cette upgrade.

La CR-10 étant étudiée à la base pour utiliser un boîtier déporté, certains passage de câbles sur le châssis ne sont pas optimales. Cette upgrade n’a donc pas la prétention d’optimiser le passage de câble sur la machine.

Pré-requis

Cette upgrade sous entend que vous avez déjà installé l’upgrade du plateau chauffant 600W 220V

Cette upgrade est fournie avec une alimentation 12V 10A séparée afin de simplifier le montage et de vous dédouaner complètement du boîtier d’origine.

Cependant attention! le lit chauffant d’origine est en 12V et nécessite beaucoup de courant.

Connecter directement le lit chauffant 12V sur l’électronique Scalar sans relais statique ou MOSFET de puissance peut endommager le boîtier électronique!

L’alimentation 12V fournie n’est pas dimensionner pour gérer le plateau chauffant.

Contenu Du kit

1 alimentation 12V 10A
1 boîtier électronique Scalar
1 kit de rallonge
1 domino
Un jeu de pièces plastique
de la gaine torsadé

Étape 1 – Dé-câblage du boîtier électronique d’origine.

Retirez les 2 connecteurs métalliques du boîtier d’origine.

Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Sortez la par le haut

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Vous allez devoir retirer tous les câbles qui se trouvent sur les borniers à droite de l’image suivante.

Tous ces câbles sont reliés aux 2 prises métalliques à l’arrière du boîtier.

Si les câbles sont collés, vous avez plusieurs solutions:

Utiliser un sèche cheveux pour faire fondre la colle et retirer les câbles
Utiliser une pince et un peu de patience afin de retirer délicatement la colle des câbles
Couper les câbles.

Dans les 2 premiers cas il est préférable de bien dévisser tous les borniers vert avant d’effectuer les opérations.

Entre les borniers et les prises métallique du boîtier vous devrez probablement retirer 1 ou 2 serre câble.

Vous allez devoir sortir complètement les connecteurs métallique de leur emplacement.

Pour ce faire, il faut impérativement que tous les câbles reliant les connecteurs à la carte électronique soient déconnectés.

Retirer l’écrou et la bague métallique pour pouvoir sortir les connecteurs.

Vous devez avoir 2 connecteurs avec leurs câbles comme ceux-ci

Ici la partie dédiée à la tête chauffante

Déconnectez les 2 cosses de puissance du transistor de puissance provenant de l’intérieure de votre boîtier.

Ici la partie dédié au lit chauffant.

Le montage qui suit permet de ré-utiliser la quasi-intégralité des faisceaux de câble d’origine.

Etape 2 – Installation du boîtier électronique

Le boîtier se fixe sur le profilé horizontale qui se situe en haut de votre machine.

Vous devez retirer dans un premier temps le cache rainure de couleur qui se trouve sur ce profilé en façade afin de pouvoir fixer le boîtier.

Vous pourrez remettre des parties de bandes une fois le montage terminé.

Afin de réaliser le câblage vous devez démonter le panneau arrière du boîtier (4 vis)

Voici plusieurs 1 schémas de câblage simplifié afin que vous compreniez où se raccordent les différents éléments.

Vous pouvez câbler le faisceau avec les fils Jaune, le connecteur vient s’enficher au niveau du trou rond sur la plaque inférieure du boîtier électronique Scalar.

Les autres fils peuvent être installé à travers le trou rectangulaire.

Au niveau du connecteur qui possède les fils jaunes, vous allez devoir couper le connecteur blanc qui se trouve sur le câble rouge et noir et raccorder les fils sur D9. Attention à la polarité, la sérigraphie sur la carte vous indique les borniers « + » qui se relient sur les câbles ROUGE
les 2 fils rouge et noir déjà dénudés, sont connectés au fils du ventilateur de la tête chauffante. Ce dernier doit être alimenté en permanence et se relie directement sur le bornier vert d’alimentation de la carte Ramps. Attention à la polarité! vue de face le bornier « -« est en haut et le bornier « + » se trouve juste en dessous
Au niveau du connecteur avec les 2 gros câbles Rouge et noir avec des cosses métallique en forme de fourche, vous allez devoir les couper afin de pouvoir utiliser un domino et une rallonge

L’image ci après montre comment intégrer le connecteur métallique à l’intérieure de la pièce plastique

Un domino est nécessaire pour rallonger les câbles de puissance du plateau.

Dans le cas d’un plateau en 220V, aucune puissance ne passe dans ces câbles.

Le relais statique derrière gère tout le transfert de puissance.

L’image suivante montre une manière de passer les câbles.

Les câbles provenant du lit chauffant ainsi que le fin de course de l’axe Y peuvent passer dans les rainures des profiles verticaux (ici à droite)
Les 2 capots en plastique (ici en vert) positionnés en bas du châssis, servent à encapsuler les raccords des câbles.
Les câbles du moteur Y et du deuxième moteur Z peuvent passer directement dans les rainures de l’autre profilé verticale.
Un jeux de rallonge 2 pins peuvent servir à rallonger le câble du fin de course X/Y.
Un jeux de rallonge 4 pins peuvent servir à rallonger la longueur du câble moteur Y.

Raccordement des moteurs

Chaque câble de la CR-10 sont noté en fonction de leur axe (X, Y Z).
Les câbles avec 4 pins correspondent aux câbles moteurs
Les câbles avec 2 pins correspondent au fin de course
Dans le cas d’un double moteur en Z, il faut rajouter le câble en « Y » fournis dans l’upgrade du double Axe Z.
Avec la Ramps, vous pouvez également connecter les 2 moteurs Z sur les 2 rangées de pins disponible à cet effet.
Après connexion des moteurs il vous faudra faire bouger les moteurs dans un sens puis dans l’autre. Si les moteurs s’éloignent des fin de course lorsque la position augmente, vous êtes bon. SI c’est l’inverse, il vous faudra inverser le sens du câble moteur au niveau de la carte électronique.
Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour

[CR-10] Dual Z Upgrade for CR-10

This page shows how to install the Dual Z Upgrade kit for CR-10 sold by 3D modular Systems.

This kit allows to install a 2nd Z axis stepper motor on your Creality CR-10 3D printer.

It will give you better print quality, and will increase Z motion precision.

THis upgrade is very important if you plan to use some auto bed leveling sensor such as BLTouch

Kit content

1 motor kit
1 screw kit
1 lead-screw + nut
1 motor splitter cable
1 plastic kit

Step 1 – Un-mounting

The main idea is to install the copper nut for the lead screw. For this you need to un-mount the right side of the X axis.

This is the part with the belt tensioner

Using the hex key provided with the printer kit, totally un-mount the right side of the wheel system.

Remove the 2 screws that are holding the x axis extrusion profile.

Step 2 – Installing the upgrade

You should have this part after un-mounting the axis.

Use the black screws provided inside the upgrade kit and install the Eccentric nut

Place back the eccentric nut inside the dedicated hole on the metal plate. Place the nut’s round part inside the metallic groove.

insert the wheel

Use the upgrade’s kit spacer

Important! Make sure to use the spacer provided with the upgrade kit! Don’t use the one from the existing axis as both spacers don’t have the same height!

Take the plastic part with the copper nut and a nylstop

Place the wheel on the screw and then a spacer before assembling both parts

Just insert slightly the nylstop. Keep the nylstop loose!

Install both parts on the chassis. Also note that the nylstop here is still loose.

On the other side, install 1 other screw from the upgrade kit.

From left to right, install the following parts:

1 spacer from the original kit (CR-10)
1 wheel
1 spacer from the upgrade kit (10mm)

do the same for the bottom.

Install 2 nylstops, and then tighten them using flat pliers.

In order to adjust the eccentric nut, you will need a size 10 flat key, or flat pliers if you don’t have this kind of keys.

Turn the key in 1 direction or another in order to adjust the location of the wheel.

The wheel must be in contact with the Z axis extrusion groove.

Once properly set the Z axis must slide up and down freely with very little play.

Once in place tighten the nylstop nut.

Seen from the front, the 2 Tnuts must be accessible.

We will now connect the X Axis extrusion

From the back, turn the nuts so that they fit inside the extrusion.

On the other side, Insert the hex key inside the dedicated hole to access the screw head.

Step3 – Stepper motor installation

Mount the stepper motor at the base of the chassis.

Make sure that it’s perfectly aligned with the Nut and is laying perfectly flat on the base of the chassis.

Screw the motor on the vertical double extrusion profile.

Take the blue coupler

Note that the coupler has 2 holes with different diameters.

Also note that the motor shaft has some flat area.

Align the coupler screws with the motor’s shaf’s flat area

The small diameter of the coupler is to be used on the motor shaft.

Use the leadscrew now.

Insert it from the top and let it spin freely to the bottom

You can use some lubricant if needed. (fine oils for screwing machines)

The lead-screw must go down strait into the coupler.

Tighten the coupler screws

Install the top Z axis idler

Step4 – Z axis alignment

Use some flat object (here some kapton tape).

Place it on one side, and move down the axis until the bottom part of the x axis is touching the object.

Do the same on the other side.

Step 5 – Electronic wiring

Connect the stepper motor cable.

You are going to put your hands inside the electronic box. Make sure to disconnect the electronic box from your power plug!

At the bottom of the electronic box you will find 5 screws to remove.

Use a hex key to remove them.

In order to remove the Power supply, you need to remove the 4 screws on the side of the electronic box.

Remove the power supply from the top.

At the top, near the LCD, you will find the main board.

Locate the Z axis cable

Remove the Z axis wire and replace it with the splitter cable

Make sure to place the red wire facing top.

Connect the Z axis cable to 1 end of the splitter cable.

Take the splitter so that the red wires are facing down.

On the Z axis cable you should see some clips on 1 side.

These must be facing you

At the back of the electronic box, you have 2 metallic connectors and 1 wires output

Insert the stepper motor black connector inside this last hole.

Once inside the cable must follow the other cables

Connect it with the last end of the splitter wire

The red wire from the stepper motor must be connected with the red wire of the splitter wire

You can use some tape in order to make sure the 4 wires are held together

Use some cable tie to make sure the internal cables are properly held on the box.

Step6 – Stepper motor calibration

Using the ceramic screw driver provided with the upgrade kit, you need to adjust the stepper driver current for both Z axis motor to be working.

The best practice is to use a voltmeter

If you have a voltmeter, use the caliber closest to 2V DC .

Place the « + » probe directly on the metallic cap of the driver potentiometer.

Place the probe « – » directly on the GND terminal of the power supply where the big black cable is located at the bottom.

Warning! The next step requires the electronic box to be powered on!

Make sure to use the ceramic screw driver as it’s insulated. any other screw driver may damage the driver.

Power on the electronic box, measure the voltage as explained above.

Using the ceramic screw driver, turn clockwise so that the voltage is reaching about « 1Vdc »

Using the LCD screen, lift up and down the z axis (prepare>Move axis >Z)

If the Z axis is moving freely then you are done. If not you may need to slightly increase the voltage.

If you don’t have any voltmeters, using the LCD screen, lift up and down the Z axis.

Turn clockwise until both stepper motors are able to properly lift the Z axis

Once finished you can power down the electronic box, unplug the power coord, and screw the electronic box back to normal.

You are done!

[CR-10] Upgrade Double Z pour CR-10

Cette page montre comment installer l‘upgrade Double Z proposé par 3D modular Systems.

Ce kit permet d’adapter un 2ème moteur sur l’axe Z de votre imprimante 3D Creality CR-10.

Elle vous donnera une meilleur qualité d’impression en augmentant la précision des déplacements sur l’axe Z.

Cette upgrade est très importante si vous comptez intégrer le niveau automatique du lit avant les impressions en utilisant des capteurs BLTouch

Contenu du kit

1 kit moteur
1 kit visserie + entretoises
1 tige Trap + collerette
1 splitter pour moteur
1kit de pièces plastique

Etape 1 – Démontage

Le but étant principalement d’installer l’écrou pour la tige Trap, il va vous falloir démonter la partie Droite du montant Z de votre imprimante.

C’est la partie qui possède le tendeur.

A l’aide d’une des clé hexagonale fournie dans le kit de la machine, démontez totalement le support.

Dévisses également les 2 vis qui fixent le support métallique au profilé des X.

Etape 2 – Le remontage

Vous devriez pouvoir prendre cette pièce dans les mains à la fin du démontage.

Utilisez une des vis fournis dans le kit ainsi que l’écrou excentrique récupéré du démontage de l’axe.

replacez l’écrou à sa place en faisant bien attention de placer la partie ronde dans l’encoche de la pièce métallique.

Insérez la roulette

Utilisez une entretoise métallique fournie avec le kit.

Attention! Utilisez une des entretoises fournie dans le kit d’upgrade! N’utilisez pas les entretoises récupérés lors du démontage, elles sont plus petites!

Prenez le support de collerette en bronze ainsi qu’un écrou Nylstop.

Placez la collerette autour de la vis avant de monter l’ensemble

Amorcez les 2 pièces ensemble. Ne serrez pas l’écrou nylstop!

Placez l’assemblage en position, notez bien que l’écrou nylstop est juste amorcé sur la vis.

De l’autre côté, installez une vis du kit d’upgrade.

Dans l’ordre, de gauche à droite installez les éléments suivants:

1 entretoise du kit de base (CR-10)
1 roulette
1 entretoise du kit d’upgrade (10mm)

Faites pareil en bas

Installez 2 écrous nylstop, puis serrez les 2 vis le plus à l’extérieure du châssis à l’aide d’une pince.

Afin d’ajuster l’écrou excentrique, vous allez avoir besoin d’une clé de 10, ou d’une clé à molette, ou d’une pince si vous n’avez que ça.

Tournez la clé dans un sens, ou dans l’autre afin de régler la position de la roulette.

Cette dernière doit se prendre légèrement en pression contre le rail.

Une fois en place l’axe doit pouvoir monter et descendre de manière fluide sans forcer et sans jeux.

Une fois en place, serrez l’écrou nylstop pour bloquer l’ensemble en place!

Vue de face les 2 écrous marteau doivent être libre.

Nous allons maintenant raccorder le rail Z à l’axe X

Par l’arrière faites tourner les 2 écrous de manière à ce qu’ils se bloquent dans le profilé.

De l’autre côté, utilisez le petit trou dans la pièce plastique pour accéder à la vis

Etape 3 – Installation du moteur

Installez le moteur à la base du châssis.

Faites en sorte qu’il soit le plus aligné possible avec l’axe Z, et le plus à plat possible sur la base du châssis.

Fixez le moteur contre le profilé verticale

Prenez le coupleur Bleu.

Notez qu’il possède 2 trous de diamètre différent.

Ici, notez que le moteur possède un met plat .

Alignez les vis du coupleur avec le met plat.

Le petit diamètre du coupleur doit s’enficher sur l’axe moteur.

Prenez la tige Trap

Insérez la par le haut en la laissant glisser.

Vous pouvez lubrifier l’écrou au besoin avec de l’huile fine de machine à coudre.

La tige doit descendre bien droite dans le coupleur.

Fixez le coupleur en serrant les 4 vis du coupleur.

Installez votre support de tige tout en haut du châssis

Etape 4 – Alignement rapide de l’axe Z

Utilisez un objet plat (par exemple un rouleau d’adhésif).

Placez le d’un côté, et faites descendre à la main l’axe, jusqu’à ce que le bas du profilé frôle le haut de votre objet plat.

Faite pareil de l’autre côté.

Etape 5 – Raccordement électronique

Raccordez le câble moteur.

Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Sortez la par le haut

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Localisez le câble correspondant à l’axe Z.

Installez le splitter le câble pour moteur.

Faites attention à bien placer les fils rouges vers le haut.

Raccordez le câble de l’axe Z que vous venez d’enlever sur une des sorties mâles du splitter de câble moteur.

Prenez le splitter de tel manière que les fils rouges pointent vers le bas!

Sur le câble moteur Z d’origine, vous avez un détrompeur sous forme de clips.

Ce clips doit vous faire face!

A l’arrière du boîtier électronique, vous avez 2 connecteurs métallique et une sortie de câbles gainés.

Introduisez le connecteur noir du moteur que vous venez d’installer sur votre châssis par le trous possédant les câbles gainés noir!

Une fois à l’intérieure le câble doit longer les autres gaines noire.

Raccordez le câble avec la deuxième sortie du splitter de câble moteur.

Notez bien que le câble rouge provenant du moteur (ici à droite) doit se connecter sur un câble rouge du splitter (ici à gauche)

Vous pouvez utiliser du scotch pour lier les fils du moteurs ensemble.

Un rilsan permet de maintenir l’ensemble de câble à l’intérieur du boîtier.

Etape 6 – Calibration du driver moteur

A l’aide du tourne vis céramique fournis dans le kit d’upgrade, vous allez devoir régler le driver moteur afin d’augmenter le courant dans les moteurs de l’axe Z.

Pour bien faire il vous faudra utiliser un multimètre.

Si vous avez un multimètre, utilisez le calibre 2V DC , 6V DC ou un calibre s’approchant en fonction de voltmètre.

Placez votre sonde « + » directement sur le petit potentiomètre métallique avec un croix, du driver correspondant à l’axe Z.

Placez la sonde « – » directement sur le bornier d’alimentation, au niveau du gros câble noir.

Attention! l’opération doit se faire lorsque le boîtier électronique est alimenté.

Utilisez bien le tourne vis céramique pour la manip car il est isolant.

Allumez le boîtier électronique, puis mesurez la tension du driver comme indiqué précédemment.

Avec le tourne vis, tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre, de telle manière à obtenir une tension proche de « 1Vdc »

Avec l’afficheur LCD, montez et descendez l’axe Z (prepare>Move axis >Z)

Si l’axe Z monte bien sans louper de pas vous êtes bon. SI vous sentez que l’axe loupe des pas, vérifier bien que tout est bien aligné avant d’augmenter légèrement le courant dans le driver!

Si vous n’avez pas de multimètre, à l’aide de l’écran LCD, montez et descendez votre axe Z.

Tournez le potentiomètre à l’aide du tourne vis céramique dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que vous sentiez que les moteurs ont assez de courant pour réaliser un mouvement fluide sans louper de pas.

Une fois fini, éteignez votre boîtier électronique, débranchez le puis remontez l’alimentation à l’intérieure.

Vous avez fini.

Heat-bed upgrade – 600W / 220V for Creality CR-10 / E10 3D printer

This page describes the way to setup this 600W / 220V silicone heat-bed upgrade from 3D Modular Systems . This upgrade is compatible with Creality CR-10, also potentially compatible with Anet E10

Upgrade content

1 silicone heat-bed 220V / 600W
1 static relay
1 Grounding kit
1 cable tie kit
1 spiral cable tie

Heat-bed disassembly

Remove the glass from your bed.

Remove all 4 screws from your heat-bed

Return your heat-bed

Place the silicone pad so that the holes fits the bed screw holes.

Remove the protective film

Make sure to place the silicone pad so that the power supply cables are placed on the same corner as the original cables.

Note here the location of the power supply cables.

Re-use of the existing wiring

The main purpose here is to re-use the existing wiring

You have several choices here:

Simply cut the power supply wires (Red and Black)

Make sure not to cut the 2 small white wires!

Or un-solder them from the PCB bed

Separate the 2 power wires from the temperature sensor.

Insulate the heat-bed

The more efficient way is to use simple aluminum foil for cooking.

Warning! the aluminum foil has 2 different faces

1 shiny side
1 mat side

Use the shiny face so that it faces the black side of your bed.

The mat face has to face you.

Using a fine cutting device, carefully remove the excess of aluminum and open up the dedicated square holes .

Secure everything using kapton tape.

Kapton tape is specially made to handle high temperatures

It is also a great electric insulator.

Make sure to use proper tape

Place 4 Kapton strips along the sides of the bed in order to properly secure the whole system over the black heat bed surface.

Using a fine cutting device, you can remove the excess of tapes on the corners

Finally place a diagonal strip to secure everything.

Re-install the heat-bed and the glass.

Cut the sheath holding the power wire and the thermistor. Use a simple pair of scissors.

Make sure to cut only the sheath. Avoid cutting the wires inside the sheath!

Use a pair of cable ties to secure the thermistor wires with the bed power wires.

You can use the spiral sheath to secure the wires.

Static relay installation

Remove the blue extrusion cover located inside the left side of the chassis, at the back.

Cut about 8 cm

Static relay installation without cover

Install the static relay using a pair of M4x8mm screw and a T-nut.

Take special precautions on the orientation of the relay. The 3-32VDC side has to be facing the Z axis stepper motor. The 220V side must point toward the outside of the chassis.

Connect the Red wire of your heat-bed that you previously cut and connect it on the « + » terminal of the static relay (terminal number 3)

Also connect the Black wire from your heat-bed (that you also previously cut) on the « – » terminal of the static relay (Terminal 4)

Make sure to take into account the polarity on the static relay!

Wire both Terminals from the 220V silicone bed on the static relay terminals . Here there is no polarity

You should have a red enclosure provided with the static relay . You just have to position the static relay on the side where the silicone bed power wire are going out.

If you have this red enclosure you can skip the next few steps that tells you how to connect you heatbed to you static relay.

Make sure to insulate the 220V of the static relay using Kapton tape.

Ground wire installation.

You will need a pair of washer, 1 M4x8mm screw and 1 T-nut.

insert the screw and the washer inside the ground wire round terminal from the heat-bed.

Take the 2nd ground wire provided

Connect the 2 ground wires at the same location on the chassis, here pointed by the arrow.

The last washer is inserted at the bottom. The T-Nut allows to secure the ground wires on the chassis.

The 2nd ground wire has to be attached under the heat-bed.

Unscrew the adjusting knob under the bed, on the corner near the static relay.

The 2 washers allows to make contact between the ground wires and the metallic side of the bed.

1washer o each side of the ground wire terminal.

The adjusting knob secures everything.

you can use the spiral sheath in order to finalize the wiring.

That’s all!

You can use your heat-bed now.

On the electronic side you have no changes to make.

You heat bed should reach the following temperature

60°C in less than 1 minute 10 seconds
110°C in less than 3 minutes

Upgrade plateau chauffant silicone 600W / 220V pour imprimante 3D Creality CR-10 / E10

Cette page présente la mise en place qu kit d’upgrade Plateau chauffant 600W / 220V de chez 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D Creality CR-10, potentiellement compatible avec Anet E-10

Contenu de l’upgrade

1 lit chauffant en silicone 220V / 600W
1 relais statique
1 kit de mise à la terre
1 kit de serre câble
1 mètre de gaine à torsadé

Démontage du lit chauffant

Enlever la vitre de votre plateau

Enlevez les 4 vis de réglage sous le plateau

Retournez le plateau de manière à voir les fils

Positionnez la plaque silicone de telle manière que les trous du plateau s’alignent avec les trous dans le lit silicone

enlevez le film de protection puis collez le lit silicone .

Faites bien attention à positionnez le lit silicone de telle manière que le câble d’alimentation sorte du même côté que celui d’origine.

Notez bien la position du câble d’alimentation en haut à gauche!

Réutilisation le câblage existant

Le but ici est de ré-utiliser le câblage existant .

A cet effet vous avez plusieurs possibilités:

Coupez simplement les fils d’alimentation rouge et noir

Attention à ne pas couper les 2 petits fils blanc

Ou dessoudez les 2 fils d’alimentation du plateau

Séparez les 2 fils de puissance des fils de la sonde de température.

Isolation du plateau

Le plus performant est d’utiliser une simple feuille d’aluminium de cuisson de cuisine.

Attention! la feuille d’aluminium de cuisson possède 2 côté différents!

1 côté brillant
1 côté mat

Plaquez le côté brillant face au lit en silicone du mieux possible.

Le côté mat lui devra vous faire face pendant la pose.

A l’aide d’une lame fine, découpez minutieusement les 4 emplacements pour les trous de fixation.

Sécurisez le tout à l’aide d’adhésif polyimide (Kapton) afin d’être certain que tout l’ensemble reste bien solidaire de votre plaque en aluminium.

L’adhésif polyimide (Kapton) est spécialement conçus pour tenir à des hautes températures.

De plus ce dernier est un isolant électrique.

Évitez donc d’utiliser un adhésif non adapté.

Positionnez 4 bandes de kapton le long du plateau afin que ce dernier puisse bien coller à la fois sur le film aluminium et sur le plateau noir.

a l’aide d’une lame fine, vous pouvez ébavurer les bords de votre plateau.

Enfin posez une bande en diagonale afin de sécuriser le tout en position.

Remettez en place votre plateau et votre vitre

Découpez la gaines du câble existant. Une paire de ciseaux fin peut être adapté.

Faites très attention à couper uniquement la gaine. Évitez les fils électrique situés dans la gaine!

Utilisez une paire de collier afin de sécuriser les 2 fils blanc de la sonde de température sur le fil de puissance du lit chauffant.

vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour sécuriser la sortie électrique de votre lit chauffant

Installation du relais statique

Soulevez la bande bleu situé vers l’intérieure du profilé à l’arrière de la machine au niveau du moteur gauche de votre machine.

Coupez environ 8 cm

Installation du relais statique sans capot

Installez le relais statique à l’aide d’une paire de vis M4x8 et d’écrous marteaux.

Attention au sens du relais! La partie 3-32VDC vers le moteur et la partie 220V vers l’extérieure de votre châssis.

Le boîtier que vous devez recevoir correspond à la photo précédente et s’installe sur le côté du châssis où sort le fil d’alimentation du plateau chauffant

Raccordez le fil Rouge de votre lit chauffant que vous venez de couper et raccordez le sur la borne « + » du relais statique (Borne numéro 3)

Raccordez également le file Noir de votre lit chauffant que vous avez aussi coupé à la borne « – » du relais statique (Borne 4)

Respectez bien la polarité et le sens du relais statique!

Si vous avez le capot rouge déjà par dessus le relais statique, vous pouvez passer le raccordement du lit chauffant au relais statique

Raccordez ensuite les 2 cosses en forme de fourche sur les 2 derniers borniers du relais statique. ici aucune polarité à respecter.

Pensez à isoler la partie 220V avec du Kapton

Installation du câble de terre.

Il vous faudra une paire de rondelle, une vis M4x8 et 1 écrou marteau.

Enfilez la vis et une rondelle dans le câble de terre provenant du lit chauffant.

Prenez le 2ème câble de terre fournis à part

Connectez les 2 câbles au niveau de la flèche sur l’image.

La dernière rondelle se positionne en dessous et l’écrou marteau permet à ces 2 câbles d’être fixé sur le châssis.

Le câble de terre supplémentaire se raccorde sous le plateau chauffant au niveau de la plaque métallique inférieure.

Dévissez l’écrou de réglage sous le lit chauffant dans le coins du relais statique.

Les 2 rondelles permettent de faire contact entre le câble de terre et le plateau métalique.

Une rondelle de chaque côté de la cosse ronde .

La vis de serrage vient sécuriser le tout.

Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour la finition de votre câble au niveau de la prise électrique.

C’est fini!

Voilà vous pouvez faire chauffer votre plateau chauffant.

Au niveau de votre boîtier électronique rien à faire.

Votre plateau chauffant devrait atteindre

60°C en moins de 1 minutes 10secondes
110°C en moins de 3 minutes