Boîtier électronique pour carte MKS GEN 1.4 et GEN-L

Scalar Boîtier électronique MKS

Nous avons récemment publié un nouveau boîtier électronique compatible avec les Scalar S/ M / L XL / XLP.

Ou le télécharger?

Ce boîtier est disponible sur notre page Thingiverse dédiée: https://www.thingiverse.com/thing:3001506

Qu’apporte ce nouveau boîtier?

Ce nouveau boîtier est compatible avec les carte suivante:

Il permet également d’intégrer à l’intérieure une carte Raspberry pi 2 / 3

 

Quelles sont les différences avec le boîtier précédent?

  • Le connecteur USB se retrouve disponible sur le haut du boîtier
  • Le boîtier est légèrement plus haut que le précédent
  • Le boîtier est légèrement moins profond que le précédent.
  • 2 sorties sont dédiées pour des modules LED WS2812 qui permettent d’obtenir une indication lumineuse de couleur du statuts de l’imprimante

Comment s’assemble le boîtier?

boîtier MKS pour Scalar

Il contient 7 plaques:

  • Une base sur laquelle vient se fixer toutes les autres plaques
  • La façade avant compatible avec l’écran RepRapDiscount LCD2004
  • Une plaque inférieure (bottom) qui vient se glisser dans les profilés 3030 (ou 2020 en fonction de la plaque du dessous imprimée)
  • 2 plaques latérales ( la droite avec une grille d’aération, et la gauche avec la sorties pour les connecteurs
  • Une plaque supérieure (Top) qui possède un trou pour le câble usb qui se relie à la carte MKS
  • 1 plaque arrière qui vient en 2 modèles:

Cette plaque possède

Comment fixer les plaques entre elles?

il vous faudra principalement des vis auto taraudeuses pour plastiques

Quelle sont les limitations et les points à connaître?

  • La plaque du dessous peut se coller à la super glu. 2 vis permettent de tenir le montage en place pendant le collage. Vous pourrez retirer ces 2 vis qui vont vous gêner plus tard lors de l’installation sur un profilé.
  • Bien choisir quelle « base » et la « plaque du dessous » imprimer en fonction des profilés que vous utilisez (2020 ou 3030)

Combien de temps d’impression pour fabriquer ce boîtier?

Il faut compter (avec une buse de 0.8 et des couches de 0.2mm):

  • +3 heures pour la façade
  • 2h30 pour la base
  • 1h30 heures pour les 2 plaques latérales
  • 2 heures unitaire pour les autres plaques (3)

pour un total d’environ 13h d’impressions

Puis-je acheter ce boîtier déjà monté?

Ce boîtier est disponible ici




Mise à jour du firmware de votre écran tactile TFT 2.8″

Vous trouverez sur cette page les mises à jours disponibles pour vos écrans MKS TFT 2.8″


Listes des firmwares


Procédure de mise à jour

  1. Dézippez le fichier à la racine d’une carte SD
  2. Vous devez avoir la structure de fichier suivante à la racine de votre clé:
  3. Structure de fichier pour la mise à jours de l'écran MKS TFT 2.8
  4. Insérez votre carte SD dans l’afficheur et démarrez-le. si il est déjà allumé, il vous faudra l’éteindre puis le rallumer avec la carte SD insérée
  5. La phase de mise à jour s’effectue et peut prendre quelques minutes
  6. Une fois la mise à jour effectuée l’écran va redémarrer. la mise à jour sera alors terminée.

Customisation de votre écran LCD

Vous pouvez customiser le comportement de votre afficheur TFT en allant modifier le fichier mks_config.txt.

En fonction des versions ce dernier peut contenir des paramètres différents avec des fonctionnalités différentes.

La gestion des onduleurs, du module wifi et du module DET sont gérés par l’afficheur. ces fonctions sont activables via le fichier de configuration de l’écran.

Une fois la configuration mise à jour, copier/coller le fichier sur une carte SD et démarrez votre écran avec ce nouveau fichier de configuration.

La configuration devrait être prise en compte au prochain redémarrage.




Protégez vos ventilateurs

Protéger vos ventilateurs, c’est prolonger la durée de vie de votre imprimante 3D!

Les protéger de quoi?

  • De la poussière, qui avec le temps peut:
    • Diminuer le flux d’air max du ventilateur
    • Contribuer à faire chauffer le bobinage du ventilateur
    • Faire vibrer le ventilateur par une répartition non homogène de la poussière sur les pâles.
    • Rendre le ventilateur bruyant
  • Des coups de tourne vis malencontreux (lorsqu’on bricole par exemple)
  • De vos doigts ou tout objets approchant les pâles du ventilateur

Comment les protéger?

filtre à air pour ventilateur 40mm

Point à noter sur les filtres à air:

Ils peuvent réduire le flux d’air du ventilateur, donc évitez d’en utiliser au niveau du ventilateur de la tête chauffante de votre imprimante 3D qui doit conserver le débit d’air maximum.

Dans ce cas un nettoyage fréquent est conseillé.

grille de protection pour ventilateur 30mm

  • Contre les coups de tourne vis ou tout objet approchant les pâles du ventilateur

 




Guide d’installation du caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Cette page est un guide d’installation du caisson pour Scalar S

Montage de la structure du caisson pour la Scalar S

Pour monter la structure du caisson de la Scalar S vous aurez besoin des éléments suivants:

  • 6 Profilés 2020 50cm
  • 1 Profilés 2020 46cm
  • 4 Profilés 2020 40cm
  • 4 Profilés 2020  8cm
  • 22 équerres simples
  • 42 vis M4x8
  • 42 écrous marteau M4

Pré-montez le couple vis + écrou marteau sur chaque équerre.

Caisson pour Scalar S  

Astuces de montage

Rapprochez les équerres dans les coins. L’écrou marteau doit se positionner correctement dans la gorge du profilé

Une fois bien alignés les écrous marteaux passent parfaitement dans la gorge du profilé et l’équerre peut se positionner correctement à ce moment là.

 

 

 


En vissant la vis,  l’écrou marteau doit tourner et effectuer 1/4 de tour sur lui même et se positionner comme sur la photo.

De temps en temps il peut arriver que l’écrou ne tourne pas correctement. Dans ce cas l’élément ne sera pas correctement fixé.

 

Prenez donc bien soin de vérifier que l’écrou est bien positionné avant de serrer complètement votre vis.

Quand vous desserrez ce type de vis/écrous, l’écrou marteau doit effectuer 1/4 de tour dans le sens contraire, se remettant ainsi dans une position permettant d’enlever l’élément.

 

 


Il vous faut commencer par fixer les profilés de 8cm à la base du châssis devant et derrière.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Ensuite fixer les 2 profilés de 50cm sur ces profilés de 8cm
Il doit y avoir 5cm de chaque côté entre le bout du profilé de 50cm et celui de 8cm.

Caisson pour Scalar S

Désormais vous devez remplacer le profilé du haut de votre machine sur lequel est fixé la boite contenant l’électronique

Caisson pour Scalar S

Pour cela dévissez les vis de maintient du boîtier électronique, faites vous aider idéalement.
Dévissez uniquement les vis des équerres qui sont sur le profilé que l’on va enlever.

Placez le nouveau profilé de 46cm, qui va dépasser de 3cm de chaque coté
Revissez les vis des équerres pour maintenir le profilé en place.


Vous aller maintenant monté les cadres avant et arrière.

Caisson pour Scalar S

Fixer les 2 profilés de 40cm à droite et à gauche qui servent de montant.

Caisson pour Scalar S

Puis ceux du haut (50cm) qui vient refermer le cadre.

Caisson pour Scalar S

Il reste à fixer les 2 profilés de 50cm qui vont relier les cadres avant et arrière en passant par le profilé du milieu de 46cm.

Caisson pour Scalar S


Montage des parois

  • 2 x parois latérales
  • 1 x paroi arrière
  • 42 vis M4x6
  • 1 x paroi supérieure arrière (alu)
  • 42 écrous marteau M4
  • 1 x paroi supérieure avant

Montage des parois latérales

Les parois latérales sont identiques.

Attention toutefois à bien déterminer le haut du bas.

En bas comme il n’y a pas de profilé il n’y a pas de trou de fixation, et sur la partie basse avant vous avez une fente pour le passage du câble du plateau.

Il vous faut pré monter les vis M4x8 + Rondelle M4 + écrous dans chaque trou, sans serrer l’écrou à fond.

Pour résumer:

Vis M4x8 – Rondelle M4 – Paroi – Écrou

Puis apposer la paroi sur les profilés en faisant pivoter les écrous 1 à 1 afin qu’ils rentrent dans les fentes du profilé.

Veillez à bien aligner le bord de chaque profilé avec le bord de la paroi.

Serré ensuite très peu les vis SANS FORCER pour ne pas casser la paroi qui est fragile.
(Il n’y aura aucun échange lié à un serrage trop important)

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Montage de la paroi arrière

Procédez comme vu précédemment.

Cette fois ci le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.Caisson pour Scalar S

 

Caisson pour Scalar S

 

Montage de la paroi supérieure arrière

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales et arrière déjà en place.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Montage de la paroi supérieure avant

Cette paroi est facultative si vous imprimez du PLA, il est recommandé de l’enlever pour ce matériaux car la température dans caisson ne doit pas être trop élevé sinon le plastique ne va pas se solidifier assez vite après impression.

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Montage des portes

  • 4 charnières 2020
  • 16 vis M4x8
  • 4 vis M4x10
  • 2 poignées
  • 8 écrous marteau M4
  • 8 écrous nylstop M4

Préparer chaque charnière avec les vis + écrou marteau d’un seul coté de la charnière (celui qui ira sur le profilé)

Positionnez la charnière sur l’avant de la porte avec les trous vides en face des trous sur la porte.
Vissez la charnière sur la porte sans serrer fort en utiliser l’écrou nylstop. (qui permet un bon maintient dans le temps sans serrer fort)

Faites de même pour les autres charnières

Positionner la porte gauche en insérant les écrous marteaux dans le profilé puis serrez légèrement.
Veuillez à laisser un jour entre le profilé et la porte, en haut, en haut et à gauche.

Procédez de même avec la porte de droite.

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Caisson pour Scalar S

Installation de la butée (bas) des portes

Si elle n’est pas présente dans le kit, la butée peut être téléchargée sur notre page thingiverse

Butée pour caisson Scalar SButée pour caisson Scalar S

Pour la Scalar S il vous faut:

  • 1 vis M4x8
  • 1 écrou marteau M4

Vous avez juste à centrer la butée au milieu des 2 portes lorsqu’elles sont fermée.

Installation des loqueteaux aimantés

loqueteau pour Caisson Scalar SVous avez 2 loqueteaux aimantés.

Vous allez devoir en utiliser 1 pour chaque portes

Ouvrez vos 2 portes

Commencez pas les positionner sans les plaques métalliques dans les coins supérieures de chaque portes à l’aide des vis fournis ( 2xM4x8 + 2 écrous marteaux)

loqueteau pour Caisson Scalar SUne fois en place et seulement une fois en place, positionnez les plaques métalliques sur les aimants.

Prenez de la super glu ou de la colle sciano et appliquez en un peut sur la plaque métallique sur le côté opposé aux aimants!

Donc le côté qui sera en contact avec les portes frontales.

Une fois la colle appliquée, vous pouvez fermer les portes de telle manière qu’elles viennent en contact avec les 2 plaques métalliques aimantées sur lesquelles vous venez d’appliquer de la colle. La colle va alors sécher et les butées métalliques seront en place sur les portes.

Après quelques dizaines de minutes de séchage vous pouvez ouvrir vos portes.


Caisson pour Scalar S




Guide d’installation du caisson pour Scalar XL Premium

Caisson pour Scalar XLP

Cette page est un guide d’installation du Caisson pour Scalar XLP

Montage de la structure du caisson pour la Scalar XL Premium

Pour monter la structure du caisson de la Scalar Premium vous aurez besoin des éléments suivants:

  • 4 Profilés 3030 50cm
  • 2 Profilés 3030 66cm
  • 4 Profilés 3030 10cm
  • 20 équerres simples
  • 2 équerres doubles
  • 46 vis M6x12
  • 46 écrous marteau M6

Pré-montez le couple vis + écrou marteau sur chaque équerre.

Caisson pour Scalar XLP

Astuces de montage

Rapprochez les équerres dans les coins. L’écrou marteau doit se positionner correctement dans la gorge du profilé

Une fois bien alignés les écrous marteaux passent parfaitement dans la gorge du profilé et l’équerre peut se positionner correctement à ce moment là.

 

 

 


En vissant la vis, l’écrou marteau doit tourner et effectuer 1/4 de tour sur lui même et se positionner comme sur la photo.

De temps en temps il peut arriver que l’écrou ne tourne pas correctement. Dans ce cas l’élément ne sera pas correctement fixé.

 

Prenez donc bien soin de vérifier que l’écrou est bien positionné avant de serrer complètement votre vis.

Quand vous desserrez ce type de vis/écrous, l’écrou marteau doit effectuer 1/4 de tour dans le sens contraire, se remettant ainsi dans une position permettant d’enlever l’élément.

 

 


Il vous faut commencer par fixer les profilés de 10cm à la base du châssis devant et derrière.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Ensuite fixer les 2 profilés de 70cm sur ces profilés de 10cm
Il doit y avoir 5cm de chaque côté entre le bout du profilé de 70cm et celui de10cm.

Caisson pour Scalar XLP


Vous aller maintenant monté les cadres avant et arrière.

Caisson pour Scalar XLP

Fixer les 2 profilés de 50cm à droite et à gauche qui servent de montant.

Caisson pour Scalar XLP

Puis ceux du haut (66cm) qui vient refermer le cadre.

Caisson pour Scalar XLP

Il reste à fixer les 2 profilés de 66cm qui vont relier les cadres avant et arrière en passant par le profilé du milieu

Notez cependant l’interstice entre le profilé du milieu et les bords de la boite.

Une équerre double vient faire la jonction. le maintient est suffisant.

Caisson pour Scalar XLP


Montage des parois

  • 2 x parois latérales
  • 1 x paroi arrière
  • 42 vis M6x10 bombées
  • 1 x paroi supérieure arrière (alu)
  • 42 écrous marteau M6
  • 1 x paroi supérieure avant

Montage des parois latérales

Les parois latérales sont identiques.

Attention toutefois à bien déterminer le haut du bas.

En bas comme il n’y a pas de profilé il n’y a pas de trou de fixation, et sur la partie basse avant vous avez une fente pour le passage du câble du plateau.

Il vous faut pré monter les vis M6x10 + Rondelle M6 nylon + écrous dans chaque trou, sans serrer l’écrou à fond.

Pour résumer:

Vis M6x10 – Rondelle M6 – Paroi – Écrou

Puis apposer la paroi sur les profilés en faisant pivoter les écrous 1 à 1 afin qu’ils rentrent dans les fentes du profilé.

Veillez à bien aligner le bord de chaque profilé avec le bord de la paroi.

Serré ensuite très peu les vis SANS FORCER pour ne pas casser la paroi qui est fragile.
(Il n’y aura aucun échange lié à un serrage trop important)

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Montage de la paroi arrière

Procédez comme vu précédemment.

Cette fois ci le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.Caisson pour Scalar XLP

 

Caisson pour Scalar XLP

 

Montage de la paroi supérieure arrière

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales et arrière déjà en place.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Montage de la paroi supérieure avant

Cette paroi est facultative si vous imprimez du PLA, il est recommandé de l’enlever pour ce matériaux car la température dans caisson ne doit pas être trop élevé sinon le plastique ne va pas se solidifier assez vite après impression.

Procédez comme vu précédemment.

Idem le le bord de cette paroi arrière vient au bords des parois latérales déjà en place.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Montage des portes

  • 4 charnières 3030
  • 8 vis M6x12
  • 8 vis M6x20 bombées
  • 4 vis M4x10
  • 2 poignées
  • 8 écrous marteau M4
  • 8 écrous nylstop M4

Préparer chaque charnière avec les vis + écrou marteau d’un seul coté de la charnière (celui qui ira sur le profilé)

Positionnez la charnière sur l’avant de la porte avec les trous vides en face des trous sur la porte.
Vissez la charnière sur la porte sans serrer fort en utiliser l’écrou nylstop. (qui permet un bon maintient dans le temps sans serrer fort)

Faites de même pour les autres charnières

Positionner la porte gauche en insérant les écrous marteaux dans le profilé puis serrez légèrement.
Veuillez à laisser un jour entre le profilé et la porte, en haut, en haut et à gauche.

Procédez de même avec la porte de droite.

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Caisson pour Scalar XLP

Installation de la butée (bas) des portes

Si elle n’est pas présente dans le kit, la butée peut être téléchargée sur notre page thingiverse

Butée pour caisson Scalar SButée pour caisson Scalar S

Pour la Scalar XL Premium il vous faut:

  • 1 vis M6x12
  • 1 écrou marteau M6

Vous avez juste à centrer la butée au milieu des 2 portes lorsqu’elles sont fermée.

Installation des loqueteaux aimantés

loqueteau pour Caisson Scalar XL PremiumVous avez 2 loqueteaux aimantés.

Vous allez devoir en utiliser 1 pour chaque portes

Ouvrez vos 2 portes

Commencez pas les positionner sans les plaques métalliques dans les coins supérieures de chaque portes à l’aide des vis fournis ( 2xM4x8 + 2 écrous marteaux M4 pour profilés 3030)

loqueteau pour Caisson Scalar SUne fois en place et seulement une fois en place, positionnez les plaques métalliques sur les aimants.

Prenez de la super glu ou de la colle sciano et appliquez en un peut sur la plaque métallique sur le côté opposé aux aimants!

Donc le côté qui sera en contact avec les portes frontales.

Une fois la colle appliquée, vous pouvez fermer les portes de telle manière qu’elles viennent en contact avec les 2 plaques métalliques aimantées sur lesquelles vous venez d’appliquer de la colle. La colle va alors sécher et les butées métalliques seront en place sur les portes.


Caisson pour Scalar XLP




Les TMC2100 / TMC2130 / TMC2208 sont arrivés

La famille des TMC (TMC2100 / TMC2130 / TMC2208)  sont arrivés enfin!

Ces fameux drivers moteur silencieux qui intègrent les fonctions suivantes:

Les fonctions en détail:

C’est bien beau tous ces noms mais de quoi parle-t-on exactement et quels effet ont ces différents fonction sur vos moteurs

Voyons le détails de chaque fonction

  • StealthChop  & Spreadcycle

StealthChop  permet d’obtenir un moteur pas à pas silencieux et performant.

Les moteurs pas à pas tournant à basses vitesses montrent un phénomène de magnétostriction qui produit des sons audible de hautes fréquences.

Le driver régule la modulation de voltage du moteur afin de minimiser les fluctuations de courant. On obtient des niveaux de bruit de 10dB(A) ce qui est bien en dessous des niveaux classique.

Les performances du mode Stealthchop: Disponible en pdf ici

Tests de comparaison du couple des modes StealthChop  vs  Spreadcycle  (disponible en pdf ici)

TMC SpreadCycle Vs Stealthchop comparison chart

Tableau comparatif des modes SpreadCycle Vs Stealthchop en fonction du couple pour les drivers TMC

Voici le tableau comparatif des 2 modes, les pour et les contres:

Pour résumer:

A basse vitesse et accélérations modérées: préférer le mode Stealthchop

A haute vitesse et accélérations plus importantes: préférer le mode SpreadCycle

Tableau comparatif des modes SpreadCycle & Stealthchop

Tableau comparatif des modes SpreadCycle & Stealthchop. Les + et les –

Voici une vidéo qui explique le fonctionnement de Stealthchop et SpreadCycle

  • Stallguard2 & Coolstep

– Documentation complète sur le mode StallGuard2 & Coolstep disponible ici

Stallguard2 Permet de mesurer à très grande précision la résistance d’une charge sans capteur en utilisation le retour EMF des bobinages des moteurs.

Dans le détail Stallguard2  mesure la différence entre l’énergie qui passe dans le moteur et l’énergie utilisée pour se déplacer. Les pertes résistives dans les bobines induisent un offset.

Cet offset peut varier avec la température du moteur.

Afin que la mesure soit le plus précis possible, le moteur doit fonctionne en mode micro stepping.

Coolstep est un mode qui adapte le courant dans les bobines en fonction de la charge du moteur mesuré par la fonction Stallguard2 . La consommation d’énergie peut être réduite de 75%. La dissipation de chaleur induite est également réduite.

Lorsqu’un moteur est fabriqué pour fournir son couple utile pour 80% du courant max, ses pertes résistives sont réduites de 64% lorsque 80% de son couple est disponible.

Une autre vidéo de Trinamic qui explique le fonctionnement de Stallguard et Coolstep

Vidéo spécial sur Coolstep:

Lorsqu’un driver moteur à boucle ouverte va perdre des pas lors d’une surcharge, la fonction DcStep va réduire la vitesse afin de palier à la surcharge. A cette fin DcStep maintient de façon unique la position  du moteur. C’est une solution qui permet de se passer d’un circuit à boucle fermée onéreux.

Afin de garantir ce fonctionnement, la plage de fonctionnement est restreinte de telle manière que le couple du moteur et sa vitesse soient maintenues dans une plage de niveau acceptable.

Avec cette fonction le moteur réagit comme une moteur DC en terme d’efficacité énergétique. C’est à dire que la vitesse du moteur va diminuer si la charge est trop importante et s’adapter au couple maximum du moteur. Ceci permet de conserver intégrité de la position du moteur au détriment des variations de vitesses liées aux charges trop importantes.

Ce mode est utilisé dans les plages de vitesse moyenne et importantes.

voici un graphique qui montre les plages d’utilisation du mode DcStep

Plage d'application du mode DcStep des drivers TMC

Plage d’application du mode DcStep des drivers TMC

Câble SPI pour le 2130

Un câble SPI compatible Ramps 1.4 / MKS GEN 1.4 / MKS GEN-L est disponible ici

Il permet relier 2 drivers TMC2130 (souvent pour les axes X et Y).

TMC2130 SPI cable for 2 motors

Il se connecte sur le port AUX-3 de la carte Ramps 1.4

Note spéciale à propos du câble SPI double driver:

Avec les cartes Ramps 1.4 , l’utilisation du connecteur SPI nécéssite que l’afficheur LCD ne soit pas utilisé car ce dernier utilise le connecteur SPI. VOus pouvez cependant vous connectez comme vous pouvez par dessus la carte fille de l’afficheur LCD en soudant des rallonges de pins au autre .

Si vous utilisez les cartes MKS GEN , Vous aurez access au connecteur AUX-3 tout en pouvant utiliser l’afficheur LCD.

Notez cependant que la pin D49 (Cable noir) est utilisée par la pin de détection de la carte SD , donc elle sera déjà utilisée par le firmware lorsque vous voudrez configurer votre driver Y.

La pin D53 quand à elle est utilisée pour l’initialisation de la carte SD. donc elle sera déjà utilisée par le firmware lorsque vous voudrez configurer votre driver X.

Le workaround est de retirer le cable noir du connecteur 2×4 pins et de le connecter sur la pin D44 au niveau de l’ AUX-2 .

Idem pour le câble bleu, retirez le et connectez le sur D42 de l‘AUX-2

Astuce par rapport au connecteur dupont 1 pin:  Avec les drivers TMC2100 vous devriez avoir déjà un câble 4 pins simple avec les 4 pins indépendantes . Vous pouvez donc ré-utiliser un des connecteurs noir d’un de ces câble pour l’utiliser sur le câble noir que vous venez de recâbler.

Ramps 1.4 2Way SPI cable workaround

AU niveau de marlin, il vous reste à re-router la pin D49 vers la pin D44 idem pour D53 vers D42

Ouvrez pins_RAMPS.h vers la ligne 102

changez

#define Y_CS_PIN 49

par

#define Y_CS_PIN 44

Marlin workaround 2Way spi wable Ramps 1.4

A la ligne 95, changez

#define X_CS_PIN 53

par

#define Y_CS_PIN 42

Marlin workaround 2Way spi wable Ramps 1.4

TMC Comparison chart

Tableau comparatif

Voici un tableau comparatif des différents modèles:

TMC2130 comparison chart

 




[CR-10] – Upgrade Electronique

Upgrade Electronique pour CR-10

Cette page décrit la procédure de montage de l’upgrade électronique proposé par 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D CR-10

Résumé

Cette upgrade permet de remplacer le boîtier électronique d’origine très limité en fonctionnalité, par un boîtier électronique Scalar, permettant de faire évoluer à votre machine …. « vers l’infini et au delà ».

Cette upgrade est pensée afin que vous puissiez ré-utiliser le câblage d’origine au maximum, voir rallonger certains câbles au besoin.

Aucun faisceaux de câble n’est fournie avec cette upgrade.

La CR-10 étant étudiée à la base pour utiliser un boîtier déporté, certains passage de câbles sur le châssis  ne sont pas optimales. Cette upgrade n’a donc pas la prétention d’optimiser le passage de câble sur la machine.

Pré-requis

Cette upgrade est fournie avec une alimentation 12V 10A séparée afin de simplifier le montage et de vous dédouaner complètement du boîtier d’origine.

Cependant attention! le lit chauffant d’origine est en 12V et nécessite beaucoup de courant.

Connecter directement le lit chauffant 12V sur l’électronique Scalar sans relais statique ou MOSFET de puissance peut endommager le boîtier électronique!

L’alimentation 12V fournie n’est pas dimensionner pour gérer le plateau chauffant.

Contenu Du kit

  • 1 alimentation 12V 10A
  • 1 boîtier électronique Scalar
  • 1 kit de rallonge
  • 1 domino
  • Un jeu de pièces plastique
  • de la gaine torsadé

Étape 1 – Dé-câblage du boîtier électronique d’origine.

Upgrade Electronique pour CR-10

Retirez les 2 connecteurs métalliques du boîtier d’origine.


Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

Upgrade Electronique pour CR-10

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Upgrade Electronique pour CR-10

Upgrade Electronique pour CR-10

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Upgrade Electronique pour CR-10

Sortez la par le haut

Upgrade Electronique pour CR-10

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Vous allez devoir retirer tous les câbles qui se trouvent sur les borniers à droite de l’image suivante.

 

Upgrade Electronique pour CR-10

Tous ces câbles sont reliés aux 2 prises métalliques à l’arrière du boîtier.

Si les câbles sont collés, vous avez plusieurs solutions:

  1. Utiliser un sèche cheveux pour faire fondre la colle et retirer les câbles
  2. Utiliser une pince et un peu de patience afin de retirer délicatement la colle des câbles
  3. Couper les câbles.

Dans les 2 premiers cas il est préférable de bien dévisser tous les borniers vert avant d’effectuer les opérations.

Entre les borniers et les prises métallique du boîtier vous devrez probablement retirer 1 ou 2 serre câble.

Upgrade Electronique pour CR-10

Vous allez devoir sortir complètement les connecteurs métallique de leur emplacement.

Pour ce faire, il faut impérativement que tous les câbles reliant les connecteurs à la carte électronique soient déconnectés.

Retirer l’écrou et la bague métallique pour pouvoir sortir les connecteurs.

Vous devez avoir 2 connecteurs avec leurs câbles comme ceux-ci

Ici la partie dédiée à la tête chauffante

Upgrade Electronique pour CR-10

Déconnectez les 2 cosses de puissance du transistor de puissance provenant de l’intérieure de votre boîtier.

Upgrade Electronique pour CR-10

Ici la partie dédié au lit chauffant.


Le montage qui suit permet de ré-utiliser la quasi-intégralité des faisceaux de câble d’origine.


Etape 2 – Installation du boîtier électronique

Upgrade Electronique pour CR-10

Le boîtier se fixe sur le profilé horizontale qui se situe en haut de votre machine.

Vous devez retirer dans un premier temps le cache rainure de couleur qui se trouve sur ce profilé en façade afin de pouvoir fixer le boîtier.

Vous pourrez remettre des parties de bandes une fois le montage terminé.

Upgrade Electronique pour CR-10

Afin de réaliser le câblage vous devez démonter le panneau arrière du boîtier (4 vis)

Upgrade Electronique pour CR-10


Voici plusieurs 1 schémas de câblage simplifié afin que vous compreniez où se raccordent les différents éléments.

Vous pouvez câbler le faisceau avec les fils Jaune, le connecteur vient s’enficher au niveau du trou rond sur la plaque inférieure du boîtier électronique Scalar.

Les autres fils peuvent être installé à travers le trou rectangulaire.

Upgrade Electronique pour CR-10

 

  • Au niveau du connecteur qui possède les fils jaunes, vous allez devoir couper le connecteur blanc qui se trouve sur le câble rouge et noir et raccorder les fils sur D9. Attention à la polarité, la sérigraphie sur la carte vous indique les borniers « + » qui se relient sur les câbles ROUGE
  • les 2 fils rouge et noir déjà dénudés, sont connectés au fils du ventilateur de la tête chauffante. Ce dernier doit être alimenté en permanence et se relie directement sur le bornier vert d’alimentation de la carte Ramps. Attention à la polarité! vue de face le bornier « -«  est en haut et le bornier « + » se trouve juste en dessous
  • Au niveau du connecteur avec les 2 gros câbles Rouge et noir avec des cosses métallique en forme de fourche, vous allez devoir les couper afin de pouvoir utiliser un domino et une rallonge

L’image ci après montre comment intégrer le connecteur métallique à l’intérieure de la pièce plastique

Un domino est nécessaire pour rallonger les câbles de puissance du plateau.

Dans le cas d’un plateau en 220V, aucune puissance ne passe dans ces câbles.

Le relais statique derrière gère tout le transfert de puissance.

L’image suivante montre une manière de passer les câbles.

  • Les câbles provenant du lit chauffant ainsi que le fin de course de l’axe Y peuvent passer dans les rainures des profiles verticaux (ici à droite)
  • Les 2 capots en plastique (ici en vert) positionnés en bas du châssis, servent à encapsuler les raccords des câbles.
  • Les câbles du moteur Y et du deuxième moteur Z peuvent passer directement dans les rainures de l’autre profilé verticale.
  • Un jeux de rallonge 2 pins peuvent servir à rallonger le câble du fin de course X/Y.
  • Un jeux de rallonge 4 pins peuvent servir à rallonger la longueur du câble moteur Y.

 

Raccordement des moteurs

  • Chaque câble de la CR-10 sont noté en fonction de leur axe (X, Y Z).
  • Les câbles avec 4 pins correspondent aux câbles moteurs
  • Les câbles avec 2 pins correspondent au fin de course
  • Dans le cas d’un double moteur en Z, il faut rajouter le câble en « Y » fournis dans l’upgrade du double Axe Z.
  • Avec la Ramps, vous pouvez également connecter les 2 moteurs Z sur les 2 rangées de pins disponible à cet effet.
  • Après connexion des moteurs il vous faudra faire bouger les moteurs dans un sens puis dans l’autre. Si les moteurs s’éloignent des fin de course lorsque la position augmente, vous êtes bon. SI c’est l’inverse, il vous faudra inverser le sens du câble moteur au niveau de la carte électronique.
  • Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour



[CR-10] Upgrade Double Z pour CR-10

Cette page montre comment installer l‘upgrade Double Z proposé par 3D modular Systems.

Ce kit permet d’adapter un 2ème moteur sur l’axe Z de votre imprimante 3D Creality CR-10.

Elle vous donnera une meilleur qualité d’impression en augmentant la précision des déplacements sur l’axe Z.

Cette upgrade est très importante si vous comptez intégrer le niveau automatique du lit avant les impressions en utilisant des capteurs BLTouch

Contenu du kit

Upgrade Double Z pour CR-10

  • 1 kit moteur
  • 1 kit visserie + entretoises
  • 1 tige Trap + collerette
  • 1 splitter pour moteur
  • 1kit de pièces plastique

Etape 1 – Démontage

Le but étant principalement d’installer l’écrou pour la tige Trap, il va vous falloir démonter la partie Droite du montant Z de votre imprimante.

Upgrade double Z CR-10

C’est la partie qui possède le tendeur.

Upgrade double Z CR-10

A l’aide d’une des clé hexagonale fournie dans le kit de la machine, démontez totalement le support.

Upgrade double Z CR-10

Dévisses également les 2 vis qui fixent le support métallique au profilé des X.

Upgrade double Z CR-10

Etape 2 – Le remontage

Vous devriez pouvoir prendre cette pièce dans les mains à la fin du démontage.

Upgrade double Z CR-10

Utilisez une des vis fournis dans le kit ainsi que l’écrou excentrique récupéré du démontage de l’axe.

Upgrade double Z CR-10

replacez l’écrou à sa place en faisant bien attention de placer la partie ronde dans l’encoche de la pièce métallique.

Upgrade double Z CR-10

Insérez la roulette

Upgrade double Z CR-10

Utilisez une entretoise métallique fournie avec le kit.

Upgrade double Z CR-10

Attention! Utilisez une des entretoises fournie dans le kit d’upgrade! N’utilisez pas les entretoises récupérés lors du démontage, elles sont plus petites!

Upgrade double Z CR-10

Prenez le support de collerette en bronze ainsi qu’un écrou Nylstop.

Placez la collerette autour de la vis avant de monter l’ensemble

Upgrade double Z CR-10

Amorcez les 2 pièces ensemble. Ne serrez pas l’écrou nylstop!

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Placez l’assemblage en position, notez bien que l’écrou nylstop est juste amorcé sur la vis.

Upgrade double Z CR-10

De l’autre côté, installez une vis du kit d’upgrade.

Upgrade double Z CR-10

Dans l’ordre, de gauche à droite installez les éléments suivants:

  • 1 entretoise du kit de base (CR-10)
  • 1 roulette
  • 1 entretoise du kit d’upgrade (10mm)

Upgrade double Z CR-10

Faites pareil en bas

Upgrade double Z CR-10

Installez 2 écrous nylstop, puis serrez les 2 vis le plus à l’extérieure du châssis à l’aide d’une pince.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Afin d’ajuster l’écrou excentrique, vous allez avoir besoin d’une clé de 10, ou d’une clé à molette, ou d’une pince si vous n’avez que ça.

Upgrade double Z CR-10

Tournez la clé dans un sens, ou dans l’autre afin de régler la position de la roulette.

Cette dernière doit se prendre légèrement en pression contre le rail.

Une fois en place l’axe doit pouvoir monter et descendre de manière fluide sans forcer et sans jeux.

Une fois en place, serrez l’écrou nylstop pour bloquer l’ensemble en place!

Upgrade double Z CR-10

Vue de face les 2 écrous marteau doivent être libre.

Nous allons maintenant raccorder le rail Z à l’axe X

Upgrade double Z CR-10

Par l’arrière faites tourner les 2 écrous de manière à ce qu’ils se bloquent dans le profilé.

Upgrade double Z CR-10

De l’autre côté, utilisez le petit trou dans la pièce plastique pour accéder à la vis

Upgrade double Z CR-10

Etape 3 – Installation du moteur

Installez le moteur à la base du châssis.

Faites en sorte qu’il soit le plus aligné possible avec l’axe Z, et le plus à plat possible sur la base du châssis.

Upgrade double Z CR-10

Fixez le moteur contre le profilé verticale

Upgrade double Z CR-10

Prenez le coupleur Bleu.

Notez qu’il possède 2 trous de diamètre différent.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Ici, notez que le moteur possède un met plat .

Upgrade double Z CR-10

Alignez les vis du coupleur avec le met plat.

Le petit diamètre du coupleur doit s’enficher sur l’axe moteur.

Upgrade double Z CR-10

Prenez la tige Trap

Upgrade double Z CR-10

Insérez la par le haut en la laissant glisser.

Vous pouvez lubrifier l’écrou au besoin avec de l’huile fine de machine à coudre.

Upgrade double Z CR-10

La tige doit descendre bien droite dans le coupleur.

Fixez le coupleur en serrant les 4 vis du coupleur.

Upgrade double Z CR-10

Installez votre support de tige tout en haut du châssis

Upgrade double Z CR-10

Etape 4 – Alignement rapide de l’axe Z

Utilisez un objet plat (par exemple un rouleau d’adhésif).

Placez le d’un côté, et faites descendre à la main l’axe, jusqu’à ce que le bas du profilé frôle le haut de votre objet plat.

Upgrade double Z CR-10

Faite pareil de l’autre côté.

Upgrade double Z CR-10

Etape 5 – Raccordement électronique

Raccordez le câble moteur.

Upgrade double Z CR-10

Vous allez mettre les mains dans le boîtier, il est impératif de s’assurer que le boîtier n’est plus alimenté et que le cordon secteur est physiquement débranché.

En dessous du boîtier électronique, vous avez 5 vis à enlever.

Upgrade double Z CR-10

utilisez les clé fournie avec le kit de la machine.

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Sur le côté, enlevez les 4 vis latérales qui fixent l’alimentation.

Upgrade double Z CR-10

Sortez la par le haut

Upgrade double Z CR-10

Au fond, à côté de l’écran, vous trouverez une carte électronique fixée sur le haut du boîtier.

Localisez le câble correspondant à l’axe Z.

Upgrade double Z CR-10

Installez le splitter le câble pour moteur.

Faites attention à bien placer les fils rouges vers le haut.

Upgrade double Z CR-10

Raccordez le câble de l’axe Z que vous venez d’enlever sur une des sorties mâles du splitter de câble moteur.

Prenez le splitter de tel manière que les fils rouges pointent vers le bas!

Sur le câble moteur Z d’origine, vous avez un détrompeur sous forme de clips.

Ce clips doit vous faire face!

Upgrade double Z CR-10

A l’arrière du boîtier électronique, vous avez 2 connecteurs métallique et une sortie de câbles gainés.

Introduisez le connecteur noir du moteur que vous venez d’installer sur votre châssis par le trous possédant les câbles gainés noir!

Upgrade double Z CR-10

Une fois à l’intérieure le câble doit longer les autres gaines noire.

Upgrade double Z CR-10

Raccordez le câble avec la deuxième sortie du splitter de câble moteur.

Notez bien que le câble rouge provenant du moteur (ici à droite) doit se connecter sur un câble rouge du splitter (ici à gauche)

Upgrade double Z CR-10

Upgrade double Z CR-10

Vous pouvez utiliser du scotch pour lier les fils du moteurs ensemble.

Upgrade double Z CR-10

Un rilsan permet de maintenir l’ensemble de câble à l’intérieur du boîtier.

Upgrade double Z CR-10

Etape 6 – Calibration du driver moteur

A l’aide du tourne vis céramique fournis dans le kit d’upgrade, vous allez devoir régler le driver moteur afin d’augmenter le courant dans les moteurs de l’axe Z.

tourne vis céramique

Pour bien faire il vous faudra utiliser un multimètre.

Si vous avez un multimètre, utilisez le calibre 2V DC , 6V DC ou un calibre s’approchant en fonction de voltmètre.

Placez votre sonde « + » directement sur le petit potentiomètre métallique avec un croix, du driver correspondant à l’axe Z.

Placez la sonde « – » directement sur le bornier d’alimentation, au niveau du gros câble noir.

Attention! l’opération doit se faire lorsque le boîtier électronique est alimenté.

Utilisez bien le tourne vis céramique pour la manip car il est isolant.

Allumez le boîtier électronique, puis mesurez la tension du driver comme indiqué précédemment.

Avec le tourne vis, tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d’une montre, de telle manière à obtenir une tension proche de « 1Vdc »

Avec l’afficheur LCD, montez et descendez l’axe Z (prepare>Move axis >Z)

Si l’axe Z monte bien sans louper de pas vous êtes bon. SI vous sentez que l’axe loupe des pas, vérifier bien que tout est bien aligné avant d’augmenter légèrement le courant dans le driver!


Si vous n’avez pas de multimètre, à l’aide de l’écran LCD, montez et descendez votre axe Z.

Tournez le potentiomètre à l’aide du tourne vis céramique dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que vous sentiez que les moteurs ont assez de courant pour réaliser un mouvement fluide sans louper de pas.


Une fois fini, éteignez votre boîtier électronique, débranchez le puis remontez l’alimentation à l’intérieure.

Vous avez fini.




Upgrade plateau chauffant silicone 600W / 220V pour imprimante 3D Creality CR-10 / E10

Cette page présente la mise en place qu kit d’upgrade Plateau chauffant 600W / 220V de chez 3D Modular Systems pour les imprimantes 3D Creality CR-10, potentiellement compatible avec Anet E-10

Contenu de l’upgrade

  • 1 lit chauffant en silicone 220V / 600W
  • 1 relais statique
  • 1 kit de mise à la terre
  • 1 kit de serre câble
  • 1 mètre de gaine à torsadé

Démontage du lit chauffant

Enlever la vitre de votre plateau

Enlevez les 4 vis de réglage sous le plateau

Retournez le plateau de manière à voir les fils

Positionnez la plaque silicone de telle manière que les trous du plateau s’alignent avec les trous dans le lit silicone

enlevez le film de protection puis collez le lit silicone .

Faites bien attention à positionnez le lit silicone de telle manière que le câble d’alimentation sorte du même côté que celui d’origine.

Notez bien la position du câble d’alimentation en haut à gauche!


Réutilisation le câblage existant

Le but ici est de ré-utiliser le câblage existant .

A cet effet vous avez plusieurs possibilités:

  • Coupez simplement les fils d’alimentation rouge et noir

Attention à ne pas couper les 2 petits fils blanc

  • Ou dessoudez les 2 fils d’alimentation du plateau


Séparez les 2 fils de puissance des fils de la sonde de température.


Isolation du plateau

Le plus performant est d’utiliser une simple feuille d’aluminium de cuisson de cuisine.

Attention! la feuille d’aluminium de cuisson possède 2 côté différents!

  • 1 côté brillant
  • 1 côté mat

Plaquez le côté brillant face au lit en silicone du mieux possible.

Le côté mat lui devra vous faire face pendant la pose.

A l’aide d’une lame fine, découpez minutieusement les 4 emplacements pour les trous de fixation.

Sécurisez le tout à l’aide d’adhésif polyimide (Kapton) afin d’être certain que tout l’ensemble reste bien solidaire de votre plaque en aluminium.

L’adhésif polyimide (Kapton) est spécialement conçus pour tenir à des hautes températures.

De plus ce dernier est un isolant électrique.

Évitez donc d’utiliser un adhésif non adapté.

Positionnez 4 bandes de kapton le long du plateau afin que ce dernier puisse bien coller à la fois sur le film aluminium et sur le plateau noir.

a l’aide d’une lame fine, vous pouvez ébavurer les bords de votre plateau.

Enfin posez une bande en diagonale afin de sécuriser le tout en position.

Remettez en place votre plateau et votre vitre

 

 

Découpez la gaines du câble existant. Une paire de ciseaux fin peut être adapté.

Faites très attention à couper uniquement la gaine. Évitez les fils électrique situés dans la gaine!

Utilisez une paire de collier afin de sécuriser les 2 fils blanc de la sonde de température sur le fil de puissance du lit chauffant.

vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour sécuriser la sortie électrique de votre lit chauffant

 

 


Installation du relais statique

Soulevez la bande bleu situé vers l’intérieure du profilé à l’arrière de la machine au niveau du moteur gauche de votre machine.

Coupez environ 8 cm

 


Installation du relais statique sans capot

Installez le relais statique à l’aide d’une paire de vis M4x8 et d’écrous marteaux.

Attention au sens du relais! La partie 3-32VDC vers le moteur et la partie 220V vers l’extérieure de votre châssis.

Le boîtier que vous devez recevoir correspond à la photo précédente et s’installe sur le côté du châssis où sort le fil d’alimentation du plateau chauffant

 

Raccordez le fil Rouge de votre lit chauffant que vous venez de couper et raccordez le sur la borne « + » du relais statique (Borne numéro 3)

Raccordez également le file Noir de votre lit chauffant que vous avez aussi coupé à la borne « – » du relais statique (Borne 4)

Respectez bien la polarité et le sens du relais statique!

Si vous avez le capot rouge  déjà par dessus le relais statique, vous pouvez passer le raccordement du lit chauffant au relais statique

Raccordez ensuite les 2 cosses en forme de fourche sur les 2 derniers borniers du relais statique. ici aucune polarité à respecter.

 

 

Pensez à isoler la partie 220V avec du Kapton


Installation du câble de terre.

Il vous faudra une paire de rondelle, une vis M4x8 et 1 écrou marteau.

Enfilez la vis et une rondelle dans le câble de terre provenant du lit chauffant.

Prenez le 2ème câble de terre fournis à part

Connectez les 2 câbles au niveau de la flèche sur l’image.

La dernière rondelle se positionne en dessous et l’écrou marteau permet à ces 2 câbles d’être fixé sur le châssis.

Le câble de terre supplémentaire se raccorde sous le plateau chauffant au niveau de la plaque métallique inférieure.

Dévissez l’écrou de réglage sous le lit chauffant dans le coins du relais statique.

Les 2 rondelles permettent de faire contact entre le câble de terre et le plateau métalique.

Une rondelle de chaque côté de la cosse ronde .

La vis de serrage vient sécuriser le tout.

Vous pouvez utiliser la gaine torsadé pour la finition de votre câble au niveau de la prise électrique.


C’est fini!

Voilà vous pouvez faire chauffer votre plateau chauffant.

Au niveau de votre boîtier électronique rien à faire.

Votre plateau chauffant devrait atteindre

  • 60°C en moins de 1 minutes 10secondes
  • 110°C en moins de 3 minutes

 




Guide d’installation d’octoprint avec écran local

Octoprint logo

Ce guide vous montrera étape par étape comment installer octoprint avec écran tactile sur un kit Raspberry pi 3 de Chez 3D Modular Systems

Remerciements

Tout d’abord, un grand merci à Patrick Haeflinger pour ce guide.

Octoprint

Cette application a été livrée avec le kit Raspberry PI 3 de chez 3D Modular Systems qui permet à l’aide d’une application Web de contrôler l’impression sur un PC distant

C’est une version ‘serveur’ Rasbian Lite, c’est à dire sans interface graphique locale au Raspberry

Or comme le Raspberry est proche de l’imprimante 3D il parait intéressant de lui associer un écran HDMI tactile pour contrôler localement Octoprint comme on sait le faire à distance D’autant plus que pour les petits écrans un plug-in dédié permet de rendre l’affichage plus utilisable

Ajouter l’interface graphique

Voici donc comment faire pour rajouter une interface graphique sur le package vendu par 3D Modular Systems

  • Mettre à jour le système

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

sudo reboot

  • Installation du serveur graphique : Xorg

sudo apt-get install –no-install-recommends xserver-xorg

L’option –no-install-recommends permet d’installer le strict minimum

  • Installation du bureau : PIXEL (Raspbian Desktop)

sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods

  • Installation gestionnaire de fenêtres : Openbox

    Pas besoin…c’est déjà inclus dans l’installation de PIXEL

  • Installation du gestionnaire de session : Lightdm

sudo apt-get install lightdm

Et un petit redémarrage pour finir

sudo reboot

Ce petit tutoriel d’installation de la partie graphique a été créé à partir de cette publication : https://dadarevue.com/ajouter-gui-raspbian-lite/ merci à David

Ajouter un afficheur HDMI

LCD

J’ai choisi un écran HDMI tactile de 5″ qui consomme peu de manière à pouvoir être alimenté directement par le Raspberry

La connexion HDMI se fait au travers d’un connecteur HDMI standard, la partie dalle tactile (équivalent à une souris) s’interface en usb au travers d’un micro USB à brancher sur une des prises du Raspberry. La dalle tactile étant de type résistif on n’aura qu’un point de contact

Où l’acheter : ICI

Configuration de l’écran

Pour que l’écran soit reconnu correctement par le Raspberry PI 3 voici les paramètres à renseigner dans le fichier /boot/config.txt

framebuffer_width=800

framebuffer_height=480

hdmi_force_hotplug=1

hdmi_group=2

hdmi_mode=87

hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0

device_tree bcm2710-rpi-3-b.dtb

dtoverlay=ads7856,penirq=22,speed=100000,xohms=150

dtparam=spi=on

Configuration du clavier

Pour que dans l’interface graphique le clavier soi reconnu comme un clavier AZERY Il faut apporter une modification dans le fichier de configuration du clavier et remplacer ‘gb’ par ‘fr’ pour la variable XKBLAYOUT

/etc/default/keyboard

# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL= »pc105″

XKBLAYOUT= »fr »

XKBVARIANT= » »

XKBOPTIONS= » »

BACKSPACE= »guess »

Lancement du navigateur au démarrage

  • Installation de Chromium

sudo apt-get install chromium-browser x11-xserver-utils unclutter

Commenter la ligne suivante en rajoutant un # en début de ligne pour désactiver l’économiseur d’écran dans le fichier

sudo vi /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

#@xscreensaver -no-splash

Rajouter les lignes suivantes sous la ligne de l’économiseur d’écran pour désactiver la mise en veille de l’écran

@xset s off

@xset -dpms

@xset s noblank

Rajouter la ligne suivante pour gérer les éventuels affichages de messages d’erreurs suite a un crash

@sed -i ‘s/ »exited_cleanly »: false/ »exited_cleanly »: true/’ ~/.config/chromium/Default/Preferences

Puis la ligne de lancement du navigateur

@/usr/bin/chromium-browser –noerrdialogs –incognito –start-maximized –kiosk http://<adresse-ip-raspberry>

Et finalement rebooter le Raspberry

sudo reboot

 

Le Raspberry va donc démarrer et afficher Octoprint en pleine page

 

Allumer/Éteindre l’afficheur HDMI

 

Il est possible d’allumer et d’éteindre l’afficheur HDMI, voici les commandes

  • Éteindre l’écran

sudo vcgencmd display_power 0

  • Allumer l’écran

sudo vcgencmd display_power 1

Boîtier pour l’afficheur

Il reste maintenant à créer et imprimer le boîtier pour cet écran. Rien de plus facile avec l’imprimante 3D Scalar L

L’écran sera fixé sur le montant horizontal avant profilé 3030 (option renfort pour la Scalar L), il peut aussi se monter sur le profil d’une Scalar L sans renfort

Le boîtier est composé de 3 pièces disponible sur Thingiverse : ICI

Thingiverse BoxScalar

Rajouter le plugin TouchUI

Comme l’écran est plus petit que celui d’un PC il est intéressant de changer le type d’affichage. Il existe un plugin pour Octoprint qui se nomme TouchUI et qui va complètement changer l’affichage et le rendre bien plus sympathique à utiliser avec un écran de 5″ tactile

Pour cela il faut aller dans la gestion des plugins d’Octoprint et charger TouchUI

Celui-ci sera lancé automatiquement sur les écrans plus petits que 980 pixels ou alors on peut le forcer en rajoutant /#touch à la fin de l’URL

Du point de vue graphique ça donne ceci

Octoprint guiOctoprint GUI

Lien vers le site du plugin TouchUI

Octoprint TouchUI wiki